Viajes Trekking y Aventura

Sri Lanka, final

2011-10-18T09:18:00.001-07:00

La ciudad Katharagama está situada al sur del país. En ella se encuentra un importante conjunto de templos sagrados para los budistas, hinduistas, musulmanes y para el pueblo Veda. También es el nombre local del hijo del dios hindú Shiva. Junto al pico Adams es uno de los lugares de peregrinación más famosos de Sri Lanka. La puja nocturna en estos templos, es un autentico espectáculo de luz y color, pero además hemos tenido la suerte de llegar en luna llena, lo que implica una mayor asistencia de peregrinos y las procesiones con elefantes. Ya en la noche, cuando te acercas al complejo de templos, encuentras decenas de tiendecitas donde venden las frutas y arreglos florales que la gente utilizará en sus ofrendas. No hay restricciones para los extranjeros y esto te permite visitar tranquilamente todos los rincones, hacer fotos y disfrutar con el continuo trajín de los devotos. En la antesala del templo, se van formando los grupos de danzantes y poco a poco, van llegando los elefantes. Como en todos los eventos asiáticos, la paciencia es fundamental, los ritmos no son los occidentales y todo se toma su tiempo. Hay que aprender a disfrutar de esas formas tranquilas, del detalle y de la parsimonia que, a veces, no es tan extraña. Decenas de grupos ataviados con trajes tradicionales comienzan sus desfiles, los elefantes abarrotados de flores caminan al compas de la música que les acompaña y, en su camino, los fieles muestran su devoción juntando las manos. Unas cuantas horas de vivir el espectáculo son suficientes para disfrutarlo, sin duda se prolongará algunas horas más, pero nosotros ya hemos llenado de color nuestros ojos por ese día.
Otro de los puntos fuertes de Katharagama es su cercanía al P.N. de Yala.
Declarado “Santuario de Vida Silvestre” en 1900, hoy en día es el más visitado y el segundo mayor de los parques nacionales de Sri Lanka. Es conocido por su variedad de fauna salvaje y por la importancia para la conservación del elefante y muchas aves acuáticas. Todo esto, desgraciadamente, es teoría y la realidad es la de casi siempre: es muy difícil ver animales. La visita se hace obligatoriamente en vehículos 4x4 con chofer local que tienes que alquilar. El paisaje es una mezcla de jungla, zonas cubiertas de agua y zonas costeras. El recorrido, aunque no se aviste fauna, es muy agradable, algunas manadas de sambares, pavos reales, y búfalos siempre son fáciles de encontrar, los elefantes a veces, pero osos y leopardos…
Nuestro viaje se acaba aquí, mañana recorreremos la costa, pararemos en la ciudad de Galle y dormiremos en Colombo antes de regresar. Pero aún nos quedaba por conocer de cerca los efectos de lo fue una de las tragedias naturales más grandes de la historia, el Tsunami que en el 2004 azotó las costas del país llevándose por delante la vida de 35.000 personas.
La costa de Sri Lanka es una buena alternativa para poder descansar unos días, buenas playas, arenas blancas, zonas con arrecife excelentes para el buceo y una oferta de hoteles razonable. Actualmente no se notan los efectos del Tsunami en las infraestructuras, las carreteras y las edificaciones se han reconstruido, pero el recuerdo de lo vivido está presente en la vida de los que lo sufrieron en primer plano. En un almuerzo con el director de un hotel, con el que trabajamos, la conversación derivó inevitablemente a nuestra preguntas sobre como vivieron esa tragedia. En ese hotel hubo 80 muertos, el restaurante en el que tranquilamente comíamos, fue devastado por la segunda ola, llevándose a un buen número de turistas que esperaban su traslado y a decenas de miembros del personal del hotel. Con los pelos de punta te imaginas como ese mar, apacible y soleado, que teníamos enfrente en ese momento, pudo haberse llevado por delante la vida y los bienes de tanta gente.
Galle, a 116 km. de Colombo, es la ciudad más grande del sur de la isla, tiene fama de ser el mejor exponente de una ciudad fortificada en todo el sur y sureste de Asia. Fue fundada por los portugueses y su gran fuerte fue construido por los holandeses en la segunda mitad del siglo XVII. Su visita debe ser a pie. Entre sus bien conservadas murallas, se encuentra la parte antigua de la ciudad con casas y mansiones de estilo colonial e iglesias que bien merecen el paseo. Desde aquí nos dirigimos al aeropuerto de Colombo.
Sri Lanka, es sin duda, un país que no debe dejarse de visitar, no atesora la monumentalidad de sus vecinos pero no defrauda. Sus paisajes son impresionantes y sus gentes amables y tranquilas. Un país para disfrutar con calma. Un Asia tranquila.
JAM

Sri Lanka, Asia tranquila. 3ª parte

2011-09-30T02:00:00.000-07:00

Nuwara Eliya está rodeada de un paisaje de ensueño, estamos en el corazón de las tierras altas a cerca de 2ooo m. de altura y al pie del pico Pidurutalagala (2524 m.) el más alto del país. Esta ciudad fue fundada a principios del siglo XIX por un explorador ingles llamado Samuel Baker. Debido a su clima, rápidamente se convirtió en un santuario para los funcionarios ingleses. La ciudad es cómoda para caminar, la herencia inglesa está presente y hay numerosos edificios de época colonial, entre ellos el Gran Hotel, en el que nos alojamos, campo de golf…. Desde aquí se pueden realizar varias excursiones por los valles próximos para disfrutar con los paisajes de inmensos campos de té, cascadas y bosques.

Quizá la excursión más interesante sea al P.N. de Hortons Plains, situado a solo unas decenas de kilómetros. Con una extensión de unas 10000 hectáreas está compuesto por grandes sabanas y parches de bosque a una altura entre los 2000 y 2300 m. Su visita lleva implícito un madrugón respetable, pero bien merecido. Una agradable caminata de 3 horas aproximadamente por senderos bien trazados y sin grandes desniveles, nos permitió alcanzar el lugar llamado “el fin del mundo”, un acantilado de más de mil metros de desnivel, desde donde la vista se pierde en los verdes campos y en el horizonte se adivina el mar. Pese a ser hábitat de numerosas aves y mamíferos, muchos de ellos endémicos, la fauna, como suele ocurrir siempre en Asia, es prácticamente imposible de avistar, solo encontramos unos pocos ejemplares de Sambar. En cualquier caso la visita merece la pena y el paisaje es esplendido y justifica con creces el temprano despertar.

Pero esta región merece el dedicarle unos días y recorrer el valle de Bogawanthalawa, no muy lejano, aquí se puede caminar entre los verdes campos de té negro, el mejor del mundo, cubierto por nieblas. Las cascadas aparecen por todas partes, algunas de ellas son majestuosas y dignas de mención: Laxapana, Devon y St. Clair.

Nuestro siguiente destino fueron las zonas del sur de la isla y en concreto la ciudad de Katharagama. Desde Nuwara Eliya la carretera comienza un descenso rápido y los verdes campos de té dejan paso a zonas de agricultura y huerta, el clima fresco de las tierras altas se convierte en mucho más húmedo y cálido. Desde esta ciudad podremos visitar el P.N. de Yala y asistir a la puja nocturna en el templo donde se reúnen las dos principales confesiones religiosas de la isla, budistas e hinduistas, para realizar sus ofrendas.
JAM

Sri Lanka, Asia tranquila IIª parte.

2011-09-19T10:29:00.000-07:00

Nuestro siguiente destino fue, la capital religiosa del país, Kandy. En ella se celebra uno de los festivales más famosos del mundo, durante diez días de julio o agosto, según el calendario lunar: el Esala Perahera. Cientos de elefantes engalanados y miles de danzarines celebran la exhibición pública de un diente del maestro Siddarta Gautama Buda, la sagrada reliquia guardada desde tiempo inmemorial en el templo Dalada Maligawa, con procesiones diarias de horas de duración, gentes de todo el país acuden hasta aquí y viven día y noche en una celebración constante.
Como es norma en el país, el paisaje es frondoso y variado, lo que hace de los desplazamientos por carretera una experiencia agradable, no exenta de algún sustillo con el tráfico. La ciudad se levanta entre colinas verdes y rodea un lago, su clima es fresco y saludable. Como en días anteriores hemos vivido lo que son lluvias tropicales…
Sobre las 19 horas cada día hay ceremonias en el templo Dalada Maligawa y es la oportunidad, para los que no hemos viajado durante el festival Parahera, de ver el relicario que encierra el diente. Ya de noche y tras pagar la correspondiente entrada, recorres unos centenares de metros hasta alcanzar las puertas del recinto, la música monótona y el recitar de mantras es el ruido de fondo que te acompaña, el templo es moderno pero es grandioso, con salas repletas de figuras de Buda. El punto culminante, es la sala donde se encuentra el relicario que contiene los restos sagrados. El ambiente es de celebración luces, música… una visita que recomiendo a todo el mundo por lo agradable y relajada que resulta.

Uno de los atractivos de Kandy es su jardín botánico. Se extiende próximo a la ciudad y ocupa unas 59 hectáreas, es reconocido internacionalmente por contar con casi 4000 especies distintas y una magnífica colección de orquídeas. Largos paseos a la sombra de impresionantes arboles te dan pie a una visita distendida que bien te puede ocupar 2 o 3 horas.
Nuestro siguiente destino fueron las tierras altas del país, donde se cultiva el mejor té del mundo. Dejamos temprano Kandy para evitar las lluvias de la tarde. La carretera poco a poco va tomando altura y el clima se refresca notablemente. Las plantaciones de té cubren las laderas y entre esos campos perfectamente roturados se ven los sombreros de paja de los recolectores. Finalmente llegamos a Nuwara Eliya, la siguiente etapa de nuestro viaje.
JAM

Sri Lanka, Asia tranquila (1ª parte).

2011-08-29T11:04:00.000-07:00

Sri Lanka ha sido uno de esos países que siempre se me había ido quedando relegado por proyectos de viajes más ambiciosos. Los últimos años tampoco han sido los mejores para visitarlo, años de actividades terroristas protagonizados por el Frente de liberación tamil y de destrucción provocada por el tsumani del 2004, situaron a este país, fuera de los lugares a visitar en el planeta.
En el otoño del pasado año me surgió una buena oportunidad para visitarlo, no tenía muchos días disponibles, pero sí los necesarios para tener una impresión de lo que allí se puede encontrar. Mi buen amigo Chitralal Fernando, al que conocí en la feria de turismo (Fitur) en Madrid hace casi 20 años, me esperaba en el aeropuerto de Colombo, habíamos dejado España a -3 º C y aterrizábamos, después de 14 horas de vuelo, a más de 35 grados….
Si miramos un mapa del Subcontinente, Sri Lanka se asemeja a una lagrima que se desprende de la India, es un pequeño país de 66 mil kilómetros cuadrados (435 kilómetros de norte a sur y 225 de anchura máxima), donde conviven dos grupos étnicos: el cingalés mayoritario y budista y los tamiles, hindúes descendientes de los primeros inmigrantes del sur de India y de los trabajadores traídos por los colonizadores británicos para trabajar en los campos de té en el siglo XIX.
Sri Lanka ofrece un buen coctel, puedes fabricártelo a medida sabiendo que la materia prima es buena, poner una parte de restos arqueológicos, una parte de naturaleza, una parte de grupos étnicos y porque no, una parte de playa. Las cantidades de los componentes las podemos poner al gusto, el sabor será siempre muy agradable.

Como era mi primera visita al país intente promediar, la zona arqueológica seria la zona de Polonnaruwa, Anuradhapura y la montaña de Sigiriya, la parte de naturaleza la dirigí a Nuwara Eliya y al P.N. de Yala, la étnica a Kandy y Kataragama y la de playa a la zona de Hikkaduwa. No estaba arriesgando mucho.
Cuando te lanzas a la carretera en Asia te sueles encontrar caos y pobres infraestructuras, no es el caso en Sri Lanka, aquí hay un cierto orden, y un mantenimiento correcto, pero hay que tener cuidado… con los elefantes.
En Giritale, montamos nuestro campo base para visitar las antiguas ciudades de Polonnaruwa, Anuradhapura y Sigiriya, tres joyas arqueológicas en medio de un paisaje boscoso. La zona la visitamos con tranquilidad, sin agobios de gentes o vendedores, disfrutando de rincones solitarios, esto sí, al ritmo tranquilo que el calor impone. Templos budistas –con las características y misteriosas estelas lunares a la entrada–, enormes imágenes del Buda en meditación o en el reposo del momento de abandono definitivo del cuerpo, estanques, lagos artificiales e impresionantes palacios y monasterios, son los restos que van apareciendo entre la vegetación exuberante.
JAM

MALULA Y EL ARAMEO (SIRIA)

2011-03-14T13:23:00.000-07:00

Día de lluvia en Damasco. Cielos plomizos con nubes cargadas de agua. Hoy salimos hacia Tartus y Latakia, comienza de nuestro recorrido por de Siria. Las carreteras son sorprendemente buenas, aunque la intensa lluvia, propia del mes en el que estamos (Febrero, las convierte, a menudo, en piscinas. Ha trascurrido aproximadamente una hora y, justo cuando comienza la zona montañosa, aparece colgada en un acantilado la ciudad de Malula, lugar de obligada visita. El “desarrollo” va dejando su huella y la profusión de antenas parabólicas y nuevas construcciones van modificando lo que antes era un enclave montañés.
Su carácter y su historia permanecen. ¿Qué hace importante a este pequeño pueblo de no más de cinco mil habitantes? Las gentes de Malula son los herederos naturales de las tribus semitas que en el siglo XIV a. de C. poblaban el desierto sirio y parte de la Mesopotamia. Y otra peculiaridad (teniendo en cuanta su ubicación en medio del mundo árabe), es la de mantener el arameo como idioma, además de esforzarse en su preservación.
La primera parada es en el Monasterio de Mar Sarkis (San Sergio). Amablemente un cura nos recibe, pregunta nuestra nacionalidad para actualizar sus estadísticas y nos invita a que, tras la visita, probemos el vino que produce el monasterio. Construido en el siglo IV sobre las ruinas de un templo pagano, de estilo bizantino, presenta uno de los primeros altares cristianos. Desde su construcción hasta la fecha este monasterio ha sido utilizado como lugar de culto; albergando una interesantísima colección de iconos religiosos de los siglos XVI al XVIII; entre los que se destacan uno de la Santa Virgen María y otro de los mártires Sergio y Bakhos. Es pequeño, bien conservado y restaurado y su visita resulta muy interesante.
Quizás, lo que más llama la atención cuando ya te has sumergido en el ambiente de este lugar, es el oír el rezo del Padre Nuestro. Sentados en un banco, el silencio y la curiosidad se imponen y escuchamos atentos a una muchacha del monasterio, rezarlo en la lengua en que se supone lo hizo Jesucristo: en Arameo. “Abuna di bishemaya…” (Padre nuestro que estás en el cielo)…
Al parecer hace casi un siglo un científico alemán se instaló en esa población para “sumergirse” en el idioma y conseguir recuperar su gramática. A éste le siguieron otros y hoy es frecuente encontrar a expertos en lenguas muertas que visitan o residen en esta región, para estudiar un idioma que era común en la zona hace dos mil años.
En total, los sirios que aún se expresan en arameo no superan los 18.000, aunque el Gobierno ha creado recientemente un Centro de Estudios del Arameo, que se ubica en Malula, en el que tratan de actualizar una gramática que ha sido conservada por la tradición oral.
De nuevo bajo la lluvia, callejeamos por el pueblo con el sonido de fondo de los altavoces que retransmiten, a voz en grito, la misa que se celebra en el santuario de Santa Tecla. Es hora de continuar hacia la ciudad costera de Latakia.
JAM

Ugarit, en la cuna de nuestro alfabeto.

2011-02-16T12:57:00.000-08:00

Despues de un día de fuerte lluvia, el Mediterráneo vuelve a su azul habitual, estoy en el levante sirio, cerca de la moderna ciudad de Lataquia, el lugar se llama Ugarit. No es bonito, no se levantan columnatas, no son ruinas espectaculares. Su belleza está en lo que representa, en lo que allí se desarrolló hace 4000 años, en su historia y en lo que aportó a la civilización
Tras pagar las 150 libras de rigor, accedí al recinto, delante de mí se extienden los restos de una ciudad que llegó a tener, incluida su área urbana, hasta 36 hectáreas. Actualmente, para visitar, lo único remarcable es la estructura de lo que fue el palacio real que tuvo 90 habitaciones y dos bibliotecas. Fue en 1928 cuando un campesino descubrió una necrópolis que indicaba el lugar exacto de la ubicación de una ciudad, de la que solo se tenían referencias históricas, que era buscada desde tiempo inmemorial. Los inicios de esta civilización se remontan a la época Neolítica (7000-6000 a.C.) desarrollándose hasta el 1200 a. C.

Las investigaciones más importantes las efectuó el arqueólogo francés Claude F. A. Schaeffer en el edificio que pudo ser identificado como el Palacio Real durante buena parte del período de esplendor de la ciudad. Fue en una de las prolíficas bibliotecas, donde se encontraron en tablillas de arcilla, textos diplomáticos, religiosos, políticos, científicos, administrativos y literarios, escritos principalmente en alfabeto cuneiforme, fueron hallados no sólo en idioma local, sino también en los idiomas del Cercano Oriente de la época: acadio, sumerio, hurrita, chipriota, luvita y egipcio -estos dos últimos en escritura jeroglífica- lo cual demuestra la estratégica posición de la ciudad, como nudo de comunicaciones entre Asia Menor y Mesopotamia. Esto es, sin duda, el mayor tesoro encontrado y lo que le da valor a estas ruinas.
La ciudad sufrió saqueos y un gran incendio acabó con ella, pero fue precisamente ese fuego destructor el que sirvió para salvar las tablillas depositadas en la biblioteca, las altas temperaturas producidas por las llamas endurecieron la arcilla y las preservaron hasta nuestros días. Una pequeña pieza de arcilla, expuesta en el Museo Nacional en Damasco, era la clave, en ella se encuentra el alfabeto ugarítico, con 30 caracteres. Éste, presentaba una mayor oralidad que los jeroglíficos egipcios o la escritura cuneiforme y esto permitió que lo comenzaran a utilizar comerciantes y gentes de la cultura más allá de los escribas y condujo a una mayor popularidad y éxito tanto local como internacional. Fue toda una revolución, y fenicios griegos y arameos contribuyeron a su expansión, llegando hasta nuestros días.
El frio es intenso, propio de esta época del año, el mar de color azul intenso, y noventa siglos de historia a mis pies, esto es Siria. Mi siguiente destino será Alepo.
JAM

MACHU PICHU SE HACE CENTENARIO

2011-01-28T07:32:00.000-08:00

El próximo 11 de julio se celebrará en la ciudadela de Machu Pichu el centenario del descubrimiento de los más famosos restos de la cultura incáica. Fue en 1911 cuando el arqueólogo aficionado y explorador norteamericano Hiram Bingham llega al valle de Vilcabamba. El 24 de julio llegó a la sima del cerro llamado Machu Picchu, donde está la impresionante llacta (grandes asentamientos construidos en el Camino Real Incaico) de Picchu. Bingham, le dio el mismo nombre del cerro que la albergaba. Estaba situada en un lugar recóndito e inexpugnable del valle de Tampu. Era la más bella del imperio porque estaba construida para ser el refugio y morada de lo más selecto de la aristocracia en caso de un ataque. Los caminos que conducían a Picchu eran prohibidos para la población y su ubicación un secreto militar. Los profundos barrancos y agrestes montañas eran su mejor defensa. Picchu cumplió con la razón para la que había sido construida, como refugio a una parte de la aristocracia después de la conquista española de Cuzco en 1532. Por su alejada ubicación y por no ser un centro productor, no recibió ataques destructivos de los nuevos conquistadores. Cuando fue capturado el último Inca rebelde: Tupac Amaru, fue abandonada.

Machu Picchu fue declarado patrimonio de la humanidad en 1983 y desde 2007 se la menciona junto al resto de las consideradas maravillas del mundo, las Pirámides, la Gran Muralla, etc.
Hay dos formas de acceder a la ciudad inca, desde Aguas Calientes, a donde llega la vía férrea o bien a pie durante 4 días siguiendo el antiguo camino de los incas desde la ciudad de Ollantaytambo. Esta ruta está considerada como uno de los trekking más famosos del planeta. Motivos medioambientales y de conservación han llevado a las autoridades peruanas a restringir el acceso a 500 personas diarias para evitar el deterioro provocado por el gran numero de trekkers que diariamente emprendían la ruta. El trekking discurre por climas y ecosistemas tan variados como la altiplanicie alto andina y los bosques de neblina, su punto más elevado es el collado de Huarmihuañusca de 4.200 metros de altitud, también conocido como "Paso de la Mujer Muerta" y termina con el ingreso a Machu Picchu a través del Inti Puncu o "puerta del sol".

Los ingredientes para el “Perú sour” están preparados: altas montañas y selvas, altiplano andino y regiones costeras y una innumerable presencia de antiguas culturas, destacando la incáica, lo agitamos y….. Este año puede ser una buena ocasión de probarlo, pero hay que darse prisa, este cóctel gusta mucho.
JAM

FITUR 2011, TREINTA AÑOS DE HISTORIA

2011-01-24T15:49:00.000-08:00

Era el año 1980 y, como siempre, estábamos trasteando para ver como organizar “algo” que sirviera para promocionar nuestra incipiente agencia Trekking y Aventura y la idea de este tipo de viajes. Y en esa tarea dimos con un despacho, casi secreto, del ayuntamiento ocupado por D. Alfonso Seoane. Habíamos encontrado el germen de lo que sería Fitur. En 1981 se celebró la primera edición y en ella, a través de proyecciones y charlas, empezamos a promocionar algo que era absolutamente desconocido en nuestro país. En aquella primera feria nos reunimos 1500 expositores de 37 países y 3000 profesionales, en nuestro caso sólo éramos un proyecto.
Al día de hoy esto se ha convertido en un monstruo con 11.000 empresas expositoras de casi 170 países y 125.000 profesionales. En base a estas cifras está catalogada como la segunda feria de turismo del mundo.

Desde entonces la he visitado siempre, he participado en ella como expositor, he sido ponente en coloquios, he dado charlas, proyecciones… pero siempre me ha quedado la duda de si todo esto valía para algo. Sin duda es un escaparate para el público, pero es un escaparate frívolo, ruidoso y bullangero. Cuando un operador local me pregunta sobre si debe venir o no a Fitur, siempre le digo lo mismo, si quieres divertirte, ir a decenas de fiestas (por cierto, debido a la crisis cada año hay menos) esa es tu feria, pero si quieres trabajar…. vete antes o después y visita a tus potenciales clientes en sus oficinas y si no visita la ITB de Berlín o al WTM de Londres. Esta es la realidad, en 30 años no se ha sido capaz de crear un sistema de citas que permita rentabilizar tu tiempo, lo normal es no encontrar a quien buscas en su sitio, nadie respeta horarios, y si acudes muy temprano, te puede suceder que tu cita haya sido víctima de la resaca provocada por la fiesta nocturna de turno de la noche pasada.
¿Y este año qué?
Pues poco nuevo, mayor presencia de algunos países africanos como Etiopía, Senegal, Argelia, Madagascar, y otros nuevos como Cabo Verde y Congo Brazaville. En Asia, países como India empiezan a presentar una oferta diferenciada por estados, Kerala, Tamil Nadu, Goa; países como Nepal han presentado su oferta de año turístico, y es de destacar una masiva presencia de Uzbekistán y países limítrofes de la ruta de la seda como Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán… debido a la conexión aérea directa entre Madrid y Taskent; Líbano se ha incorporado por primera vez al evento. En Europa hay que destacar la notable presencia de Bulgaria, Noruega, Eslovenia… Y finalmente Nueva Zelanda se ha presentado en sociedad. Entre las novedades, se puede destacar una iniciativa interesante como ha sido el primer encuentro de bloggers profesionales del turismo, donde han debatido sobre redes sociales, internet y los cambios en la comunicación ( http://www.rtve.es/noticias/20110119/blogueros-viajes-quieren-coser-brecha-digital-fitur/396278.shtml )
JAM

FARAONES NEGROS

2011-01-20T11:15:00.000-08:00

Tres semanas en Etiopía nos habían permitido recorrer la distancia existente entre el río Omo, al sur del país y cercano a Kenia, y la frontera con Sudán en Metema al noroeste. El viaje largamente preparado, se iba desarrollando sin grandes problemas. El cruce fronterizo fue rápido y nuestra primera decisión en el país consistió en tener que elegir entre subirnos a un pick-up atestado o viajar encima de un camión cargado de café con dirección a Gedaref, por delante teníamos 5 horas de viaje a pleno sol y ese día, precisamente ése, mis intestinos se empeñaban en la incontinencia. Era noviembre y Ramadán.
Una vez en Gedaref, primera ciudad en la ruta, y alojados en un hotel “miserable”, esperamos la puesta de sol y el inicio de la actividad nocturna propia del periodo sagrado del ayuno musulmán, las calles se llenaron de gentes deseosas de comer y beber, y por fin, pudimos celebrar que estábamos haciendo realidad un proyecto ambicioso: seguir el curso del Nilo azul desde su nacimiento hasta su unión con el Nilo Blanco, y desde allí hasta su desembocadura. En aquellos días el sur del país aun permanecía en guerra, pero el norte, una vez conseguido visado y permisos, era accesible, e incluso como hoy en día muy poco visitado. Una vez en Khartoum, nuestra ruta nos llevaría, siguiendo el curso del Nilo y su gran curva, a través de los lugares arqueológicos más importantes del país, y tras alcanzar el lago Nasser, a Egipto. El desierto se extiende en ambas orillas del río, donde se acumulan los pueblos y la vida. Poco a poco fuimos encontrando el templo de Naga, el desierto Bayuda, la impresionante necrópolis de Meroe con decenas de pirámides, el Djebel Barkal y las tumbas del Kurru, el templo de Soleb, construído por el mismo arquitecto que hizo el de de Karnak. Fueron días impresionantes durante los cuales dormiríamos entre ruinas milenarias y visitaríamos pirámides y necrópolis sin encontrarnos a ninguna otra persona, y sobre todo, gozamos de la hospitalidad de los nubios.
En Wadi Halfa, despedimos a nuestro conductor que volvía a Khartoum con el vehículo y sin haber sido capaz de articular una sola frase en cualquier otro idioma que no fuera el árabe. Desde allí 24 horas de navegación, por el lago Nasser, nos depositarían en Aswan (Egipto). En ese momento, y ante la primera cerveza en días, nos dimos cuenta de lo que habíamos vivido, hecho que corroboramos esa noche, cuando nos encontramos con centenares de turistas que acudían a los espectáculos de luz y sonido en el templo de Philae… Nosotros veníamos de otro mundo.
Por todo ese tiempo vivido en esa tierra y con esas gentes, es por lo que deseo lo mejor al pueblo sudanés ante el reto que se les presenta estos días.
JAM

¿SUDÁN DEL NORTE Y SUDÁN DEL SUR ?

2011-01-10T04:02:00.000-08:00

Creo que cualquier viajero que haya leído el libro de Leni Riefenstahl, los Nubas de Kao, habrá deseado encontrarse en torno a uno de esos círculos formados por los guerreros, mientras observan y participan en una de las famosas luchas de brazaletes. Estamos hablando de la región del Kordofan, en el centro de Sudán. En los años 80, empecé a reunir información de la zona, era una época de relativa calma en la región. Tuve la oportunidad de conocer a algunos españoles que habían visitado el área en esas fechas, pero de primera mano recibí la información que menos quería oír, la zona estaba de nuevo en ebullición y la guerra entre el norte y el sur era inminente, todo se frustró. Para mí fue una pena, pero para Sudán una tragedia, desde 1983 hasta el año 2005 las luchas fueron permanentes y casi dos millones de personas murieron. Las tribus Nuba, principales exponentes de la región central del país fueron especialmente masacradas. El hecho de ser mayoritariamente musulmanes no les libró de la discriminación y de los ataques de la Jihad (guerra santa) en 1992, que fueron especialmente despiadados. Los Nuba son, probablemente, el pueblo más perseguido y agraviado de Sudán. Polarizados entre el Norte y el Sur durante la segunda Guerra Civil Sudanesa (1983-2005), su caso ha sido completamente ignorado por las dos partes, pese a su tremendo sacrificio por su apoyo a una u otra durante la guerra. La estratégica situación de la región les ha colocado siempre en el punto de mira de los sucesivos líderes del Sudán, coloniales o nacionales: siempre se la ha considerado extraña, pero siempre disputada para su explotación por grupos de interés en sus recursos.

A partir del 2005, las partes enfrentadas, el norte árabe-musulmán y el sur afro-cristiano firmaron un acuerdo de paz y poco a poco la zona se abrió de nuevo, permitiendo volver a visitar el Kordofan, los Nubas se han mantenido en sus poblados aunque sus costumbres han sido definitivamente modificadas.
Sudán es un gran país y sus gentes también, el norte, la zona nubia, es realmente bella y repleta de restos arqueológicos como las pirámides de Meroe, el Djebel Barkal, El Kurru, Naga, Karima… la sensación de pasear absolutamente solo por estos lugares es única y recomendable para cualquier amante de la cultura faraónica que haya sufrido las apreturas de Egipto. La constante presencia del rio Nilo, uno de los grandes ejes culturales del planeta, hace más dulce un paisaje desértico lleno de ruinas. Los Nubios merecen una especial mención como una de las gentes más hospitalarias del planeta.
El centro es duro y pedregoso como sus gentes, machacadas una y otra vez por guerras, ha modificado sus costumbres, actualmente van vestidos, pero no su forma de vida. Sus poblados con casas de barro y tejados puntiagudos de paja siguen apareciendo salpicados en el paisaje.
El sur, con su capital en Juba, a orillas del Nilo Blanco, es una región boscosa habitada por las tribus Dinka y Nuer y muy poco visitada.
Hoy Sudán salta otra vez a los periódicos, el día 9 de Enero el Sur votó en referéndum si se convierte en un nuevo país. Esperemos que el norte sepa respetar el resultado y no se entre de nuevo en una lucha fratricida de las que tantos ejemplos se dan en la maltratada África. Los recursos naturales del sur son grandes, petróleo, minerales, etc… Esto, sin duda, te hace pensar en los intereses extranjeros que se encontrarán detrás de los políticos locales y en el voraz e insaciable apetito del primer mundo. Pero la región central queda fuera de esa elección y pendiente de lo que decidan las partes
Los informes sobre las amenazas potenciales de nuevos conflictos en todos las regiones del borde Norte-Sur: Nilo Azul, Nilo Blanco, Alto Nilo, Kordofan Sur (incluyendo Abyei), Bahr-al-Ghazal y Darfur Sur se van amontonando…
JAM

¿DE VERDAD AYUDA LA AYUDA HUMANITARIA?

2010-12-19T13:58:00.000-08:00

Después de muchos años viajando he tenido la oportunidad de conocer y charlar con gente dedicada a la ayuda humanitaria, bien misioneros o bien cooperantes. Siempre me resultó interesante contrastar sus opiniones y saber como veían el lugar en el que estaban desarrollando su actividad. He encontrado gente admirable realizando labores impresionantes en el centro (foco) de los problemas, en lugares conflictivos (Ruanda, Congo, Tanzania, la Casamance senegalesa…) y otros situados en despachos alejados de esos lugares a los que pretendían ayudar.
En teoría, la ayuda humanitaria en sí misma me parece loable, en la práctica no tanto, el primer mundo alivia su mala conciencia enviando dinero a través de organismos que invierten en proyectos en el tercer mundo, pero casi todos conocemos casos donde estos proyecto son o han sido absolutamente absurdos, creando más problemas que soluciones.
Varios casos flagrantes los he conocido narrados por personas que los vivieron en primera persona, uno de ellos fue un intento de construcción de un hospital en Somalia, donde los jefes locales exigían una contribución monetaria notable, para permitir llevar a cabo el proyecto, a la vez de proporcionar los escoltas necesarios, bajo la amenaza de negar los permisos. Ambas partes sabían que de no aceptar el chantaje y pagar lo solicitado el proyecto no podría llevarse a cabo y los presupuestos deberían ser devueltos, con lo que en próximos años esa vía se cerraría… la ONG cedió. Otro curioso proyecto consistió en pagar a un terrateniente local para que manumitiera a decenas de familias que vivían históricamente en sus tierras, ¿Cómo esclavos?, quizás, no cobraban por su trabajo pero tenían vivienda y alimentación, todo un lujo en África. Tras alcanzar su libertad, quedaron en la calle, sin nada, sin casa ni comida… a los pocos días suplicaban al patrón la posibilidad de recuperar la situación anterior. Finalmente podríamos comentar lo ocurrido en los campos de refugiados en Bukavu (Congo) tras la guerra de Ruanda, donde al más de millón de personas allí refugiadas se les proveía de alimentación, abrigo y sanidad, infinitamente más de los que habían tenido nunca y podían aspirar a tener… pero esa ayuda no se podía mantener indefinidamente, el campo había que cerrarlo, finalmente y ante el riesgo de que mantuvieran como rehenes a los cooperantes, estos se vieron en la obligación de huir.
He visto como la ayuda enviada a Kenia para paliar hambrunas inundaba de cereal el país y llevaba a la ruina a los granjeros locales incapaces de colocar sus productos en mercados saturados por esa ayuda humanitaria
Muchos países han incrementado los precios de forma exponencial ante la llegada de decenas de Ong’s que pagan lo que haga falta por apartamentos y coches de alquiler que demandan los cooperantes, para llevar a cabo sus mandatos, sin reparar en los costos.
Todas estas reticencias se han visto incrementadas al ver la evolución de Haití tras el terremoto. Reunión de países donantes, peticiones de dinero por parte de absolutamente todas las ong’s del planeta… y un año después ¿que nos encontramos? , en palabras de un cooperante: parece que el terremoto fue ayer. ¿Cómo es posible que el mundo entero movilizado no haya sido capaz de arreglar nada?, ¿que la mayor potencia del mundo, capaz de destruir, como bien ha demostrado, países enteros, no sea capaz de restaurar las infraestructuras de uno de los países más pobres del mundo? ¿Nadie va a pedir cuentas a tantas y tantas ong’s de cómo se ha empleado el dinero que han recibido? Algo tan básico de combatir, y tan previsible de que ocurriera, como el cólera no ha evitado la muerte a más de tres mil personas.
No hacer nada no es la solución, pero la proliferación de organizaciones (que operan descordinadamente, a veces más preocupadas por su protagonismo que por aportar su parte de soluciones al problema), y el derroche que esto implica, la falta de realismo de muchos proyectos realizados en despachos del primer mundo muy alejados de la realidad, y la falta de auténticos profesionales que sepan lidiar con la realidad del tercer mundo, no permiten augurar nada bueno o al menos eficaz y lo que sucede en Haití creo que lo resume todo.

JAM

DESIERTOS: algo que hay que vivir al menos una vez en la vida.

2010-10-24T11:18:00.000-07:00

Hace unas semanas, organicé un viaje al Sáhara argelino, en concreto a la zona del Tadrart, era un viaje para un solo viajero y este solitario aventurero, resultó ser el hijo de la persona con la que realicé mi primera actividad por el desierto: Toño.

Si la memoria no me falla, fue en navidad del año 1980, cuando organizamos nuestro primer grupo a la zona del Hoggar, en el sur de Argelia. En aquella época, un maquiavélico cambio de divisas convertía a este país en uno de los más caros del mundo y hacía imposible plantearse contratar cualquier actividad localmente. Nosotros diseñamos nuestra propia logística, innovadora en su momento, y bajábamos nuestros propios vehículos y recogíamos a nuestros clientes en el aeropuerto de Tamanrrasset, era una larga travesía de unos 3500 kms por trayecto pero la “aventura” es así. Nuestro chofer en aquella ocasión fué Toño, el ya llevaba a sus espaldas la experiencia de haber atravesado el desierto varias veces conduciendo su propio vehículo. Había recorrido Malí, el rio Níger, la carretera transahariana… En síntesis: un gran viajero al estilo de aquellos tiempos; para mí fue toda una suerte tener la ocasión de poder viajar con él. Tengo que reconocer que el vehículo que utilizamos no era el más apropiado para aquella ruta, era una furgoneta Mercedes MB 130 de ocho pasajeros, pero las manos de Toño y los riñones de todos los demás, permitieron hacer el tour del Hoggar, aunque en alguna cuesta, mientras empujábamos el coche, nos acordáramos de “todo”. La revista de Mercedes publicó un artículo de varias páginas relatando nuestra aventura a bordo de aquel vehículo, más propio de otras actividades que para el uso que nosotros le dimos.

Desde aquel momento me enamoré de los desiertos, otra afición a añadir a la de la montaña. Con los años, y después de acumular decenas de rutas y de visitar un buen montón de paises, me sigue pareciendo un ecosistema único y una experiencia imprescindible en la vida de un viajero. A mucha gente la palabra desierto les sugerirá monotonía, vacío, la nada… Para mí, el desierto es sinónimo de grandes espacios, de paisajes infinitos, de noches donde el cielo se cuaja de estrellas.
Contra lo que pueda parecer el desierto es cambiante, lleno de contrastes, de mares de dunas, de “hamadas” de piedras donde nada levanta diez centímetros en el horizonte, de oasis llenos de vida. La sensación de subir a una duna, la más alta que encuentres y disfrutar del impresionante y cada día anhelado silencio, sentarte, con los pies desnudo en la arena, a ver la puesta de sol, esto es algo que hay que vivir al menos una vez en la vida.
JAM

Ningún paquistaní invitado al Bernabeu

2010-10-14T09:55:00.000-07:00

En el mes de septiembre de este año, entre las muchas tragedias que se han sucedido en el mundo, creo que las inundaciones de Pakistán se han llevado el triste primer premio, miles de muertos, un enorme porcentaje del país inundado, millones de desplazados, infraestructuras destrozadas… Pero sobre todo, creo que lo más llamativo ha sido la falta de reacción de occidente, que de alguna manera, ha dado la espalda a este país y posiblemente haya ahondado aún más la brecha existente con el mundo islámico, este aspecto no habrá pasado desapercibido por los integristas que aprovecharan para, en ese río revuelto, ganar adeptos a su causa. Sin duda una gran tragedia. Los medios de comunicación la llevaron a sus primeras páginas, a sus informativos y durante algunos días pudimos ver la tímida reacción de algunos gobiernos y ONGs ante una de las mayores tragedias que ha vivido Asia en muchos años. Como tantas otras veces, superado el impacto mediático, las noticias van abandonando portadas y se acaban perdiendo en páginas interiores hasta que desaparecen. Hoy nadie ya presta atención a lo que pasa allí, aunque estoy seguro que la devastación sufrida, las enfermedades y la desnutrición siguen y seguirán haciendo estragos entre los indefensos pakistaníes por años. Dicho esto, creo que no aporto nada a lo que casi ya todos sabemos de cómo los medios de comunicación tratan los desastres. Sin embargo me llama la atención, como se ha hecho con otra tragedia que ha conmocionado al mundo, coetánea a la de Pakistán, la de los mineros chilenos. Víctimas de una lamentable gestión de los sucesivos gobiernos y de unos empresarios interesados solo en sus beneficios, 33 personas quedan atrapadas en el interior de una mina en mal estado y pésimamente mantenida, una tragedia. Rápidamente saltan a los medios, los nombres y los aspectos humanos de cada una de esta personas y todo el planeta se siente aliviado cuando se comienzan las labores de rescate y el final es feliz, ¡magnífico! todos estamos contentos. Los días pasaron y la información se mantuvo en las primeras páginas, esto sí…. poca información sobre los culpables de haber mantenido este tipo de explotaciones en el siglo XXI. Los medios se ocupan de airear la agitada vida que les espera a esto hombre que han conseguido volver a la superficie, entrevistas en prensa, radio y televisión, viajes, regalos millonarios, incluso el Real Madrid les invita a su estadio, famosos jugadores les regalaron camisetas firmadas, toda una fiesta. El pasado Miércoles día 13 de octubre se realizó el rescate, cientos de cámaras estuvieron presentes, la gran fiesta mediática esta montada, preveo un festín sin mesura, explotando los aspectos más banales y superficiales de esta tragedia.
A estas alturas de mi comentario, creo que ya es momento de establecer comparaciones. La vida de 33 mineros, es primera plana de todos los medios de comunicación del planeta por más de un mes, sin embargo la vida y el sufrimiento de cientos de miles no lo ha sido. ¿Cuales han sido las diferencias? ¿Por qué a unos sí se les presta atención y a otros no? Probablemente Pakistán no sea simpático a la comunidad internacional, pero sus gentes no son culpables de que el país se haya utilizado para los juegos geopolíticos de los gobiernos y por ello parecen haber sido estigmatizados y les damos la espalda a su sufrimiento. ¡No es justo!. No haría falta decirlo: pero no quiero que quede ninguna duda de mi solidaridad con los mineros a los que deseo lo mejor, pero trataré de evitar ver el circo mediático que, me temo, se va a montar a su alrededor. Ellos como víctimas de un sistema que ha permitido la situación que casi le cuesta la vida, se merecen lo mejor, pero no sé si eso va a ser lo que les espere.
JAM

En el país de los sherpas. Trekking al Everest

2010-09-02T09:44:00.000-07:00

Todos mantenemos la nariz pegada a la ventanilla, de vez en cuando ante la sensación de que nuestra avioneta rozará las crestas de las montañas, levanto los pies del suelo. Por fin un línea negra de asfalto aparece en el valle, al fondo las altas montañas, debajo el aeropuerto de Lukla, aterrizaremos en 10 minutos. ¡Voy al Everest!
Tras recobrar el aliento, perdido durante las maniobras de aterrizaje empiezo a ser consciente de que delante de mi tengo el valle de Khumbu y el P.N. de Sagarmatha, estoy en el país de los sherpas, por aquí paso John Hunt y Edmund Hillary y Reynold Messner y….
Hay muchos trekking posibles en Nepal, pero de entre ellos el del Everest es uno de los más especiales. En todos, las montañas y sobre todo las de más ocho mil metros tienen un papel importante, pero aquí su cercana presencia es lo que lo hace especial, nos podremos acercar al Everest, a la más alta, a la más mítica. Hay varias posibilidades de realizar este trekking y dependiendo de los días de que se dispongan y de nuestras fuerzas deberemos elegir, quizá las completa sea la de recorrer en primer lugar el valle de Gokyo y a continuación el de Khumbu. Esta opción, la elegida en esta ocasión, nos llevará dieciocho días, varios de ellos sobre los cinco mil metros de altura.

Desde Lukla y una vez organizada la distribución de cargas entre los porteadores, comenzamos el trekking. Una corta jornada conduce a Pading, ¿solo dos o tres horas caminando y además hemos bajado de altura?, sí, y así debe ser, estamos ante un trekking exigente, largo y con muchos días en altura, esto significa que nuestro organismo debe adaptarse con tranquilidad a la altura para que cuando estemos en esos “días difíciles” no caigamos víctimas de la misma. La siguiente jornada, nos lleva a Namche Bazar, la capital del país de los sherpas. Las montañas empiezan a mostrarse próximas. Desde Namche comienza nuestra ruta de cinco días hacia Gokyo, nuestro primer contacto con los cinco mil metros. Atrás quedaron Kunjung, Porthse y Machermo pequeños pueblos sherpas, delante de nosotros el Himalaya en todo su esplendor. Desde la cima del pico Gokyo (5.400 m.) veremos el Cho Oyu, el Everest, el Lothse y el Makalu, si, ¡cuatro picos de más de ocho mil metros! Nos hemos puesto a prueba, hemos trabajado bien y la aclimatación va siendo correcta, no hay que tenerla miedo pero tampoco despreciarla. Iniciamos el descenso por el valle hacia Porthse para desde allí dirigirnos hacia el valle de Khumbu, ya estamos bien aclimatados y vamos a acometer las jornadas en mayor altura de nuestro trekking y quizá también las más bellas. En tres días nos colocamos en Lobuche y desde allí ascenderemos al mítico Kala Patar, el mejor mirador posible sobre el Everest. Nos levantamos de madrugada y lentamente con frío y algo de dolor de cabeza nos ponemos en marcha, amanece cuando ya las luces del pueblo son puntos luminosos a lo lejos, ascendemos por laderas herbosas que se levantan sobre el caos del glaciar del Khumbu. Al fondo vemos las cimas de Ama Dablam, del Transerku, del Lobuche… finalmente alcanzamos el caos rocoso próximo a la cima, detrás se levanta imponente el Pumori y finalmente alcanzamos esa cima de 5600 m, que tanto nos ha costado, y que nos va a permitir disfrutar de una vista tanto tiempo soñada. Poco a poco nos vamos dando cuenta de lo que tenemos delante, la negra pirámide del Everest, la inmensa pared del Nuptse, la cascada de hielo, el multicolor caos de tiendas que se amontonan en el campo base del Everest, el gigantesco glaciar de Khumbu cubierto de piedras…. Fotos y más fotos, no quiero abandonar este lugar tan anhelado desde que era niño, pero hay que comenzar el descenso, poco a poco vamos perdiendo esa altura que tanto nos ha costado ganar, las montañas se van ocultando, se despiden de nosotros.
Desde Lobuche serán necesarias cinco jornadas para llegar de nuevo a Lukla. Hemos estado al pie del Everest, la experiencia ha sido una de las más impactantes de mi vida como “amante de las montañas”. Volveré pensé…. Y lo he podido cumplir varias veces, soy afortunado.
JAM

¡Nepal, temporada de trekking a la vista!

2010-08-26T09:26:00.000-07:00

Cuando el monzón cese en su actividad de aportar lluvia a las resecas tierras asiáticas, esto sucederá sobre el quince de septiembre (si el cambio climático lo permite), comenzará la temporada de trekking en Nepal. Las gruesas nubes que hasta entonces han cubierto sus cielos se irán disipando y la humedad y el calor dejaran lugar a un clima fresco y saludable. Será hora de hacer recuento de los daños que, sin duda, habrá provocado este fenómeno climático, que año tras año trae la ansiada agua necesaria para las cosechas y la vida, pero que también arrasa campos y propiedades, el caso de Pakistán es bien palpable en estos días.
Poco a poco la normalidad se impondrá, se reparan los caminos y las infraestructuras y los extranjeros con mochilas y extravagantes vestimentas empezaremos a llenar las calles de Kathmandú y en concreto del barrio de Thamel, centro comercial de la ciudad.
En esas fechas las grandes expediciones que acometerán la tarea de subir a los picos de ocho mil metros, comienzan a trasladar sus enormes equipajes hacia los campos bases de las montañas y los trekkers, ya en los primeros días de octubre, ultimarán detalles antes de comenzar sus rutas.
Nadie mejor que los nepalíes saben atender un trekking. Su experiencia es única y va unida al comienzo de la historia de las expediciones de montaña sobre mediados del pasado siglo. La raza sherpa ha unido su historia milenaria a la de las montañas que les sirven de hábitat, sus condiciones físicas son inigualables, pero su carácter amable y honesto les ha forjado una justa fama en las grandes gestas alpinas, pero también en el día a día de la multitud de trekking que recorren el Himalaya cada temporada.
Si queremos disfrutar de la montaña, cada uno a su nivel y en Nepal es fácil encontrarlo, este país es imprescindible. Es posible que nunca disfrutemos más que recorriendo esos caminos que atraviesan valles y collados, que unen aldeas, que conducen a monasterios y que siempre están a la sombra de majestuosas montañas. Montañas que han incendiado nuestros sueños, al menos los míos, cuando éramos niños y leíamos las narraciones de Maurice Herzog o de John Hunt.
Lo dicho, la temporada se acerca y si Nepal es tu opción para este año es hora de “moverse”.
JAM

El ártico, el oso polar y el calentamiento global.

2010-06-29T11:12:00.000-07:00

Acabo de llegar del Ártico (archipiélago de Svalvard) y me siento de nuevo frente al teclado. En algún post anterior comenté un viaje a esta zona que realicé hace 12 años. ¿Cambios? Bastantes, unos buenos y otros…constatar lo que ya todos sabemos: el hielo del polo norte desaparece.
En la ocasión anterior tuve dos experiencias inesperadas, una de ellas fue la de no ver ningún animal; bueno sí, un reno, y la segunda fue la de malograrse la ruta al encontrarnos con la banquisa de hielo antes de llegar a los 79º norte, impidiéndonos continuar nuestra navegación.
En la ruta realizada, he tenido ocasión de ver bastantes renos, numerosas morsas y hasta 6 osos polares, también hemos encontrado mar abierto que nos ha permitido llegar hasta los 80º 44’ (unos 900 kms. del Polo Norte) sin encontrar hielo consistente. A expensas de cometer errores de apreciación al comparar dos únicos hechos, puedo decir que, según he observado, en 12 años el hielo del casquete polar se ha retraído unos 250 kms. Toda una catástrofe. Al no haber hielo las focas se van y los osos polares, reyes de estas regiones, pierden su principal fuente de alimentación.
En un punto de nuestra ruta, se incorporaron a nuestro barco (compartiendo mesa y desembarcando con nosotros) dos científicos noruegos que estaban haciendo un trabajo sobre el impacto del turismo ártico; actualmente se estima en quince mil el número de viajeros que anualmente visitan aquellas regiones. Insisto una vez más en que hay que hacer un esfuerzo para conciliar la preservación de la naturaleza y el turismo responsable. Volviendo al principio, el aumento de la fauna se debe a las medidas proteccionistas del gobierno noruego, que quiere desarrollar el incipiente turismo ártico, y esto les ha obligado a prohibir absolutamente la caza y cualquier otra actividad que impacte con el medio ambiente. La fauna es escasa y esquiva (nada que ver con la Antártida) fruto del hostigamiento y la esquilma permanente a la que la ha sometido el ser humano desde el siglo XVII; en la memoria de animales, que como el oso y la morsa viven 40 ó 50 años, tiene que quedar, aún hoy en día, el recuerdo de las matanzas llevadas a cabo por cazadores y tramperos hasta no hace mucho. Espero que aún tengamos tiempo de enmendar los errores del pasado.
JAM

Viaje al pequeño Tíbet . Valle de Zanskar (India).

2010-06-10T02:05:00.001-07:00

En agosto de 1987, contemplaba el paisaje desde la cima del Nun, la montaña que con 7.127 mts. es la más alta de aquella región del Himalaya. Hacia el sur se extendían unos profundos valles ocres salpicados de pequeños oasis y campos de cultivos, uno de ellos era el valle de Zanskar.
En los años ochenta el trekking a esta región fue uno de los más solicitados en nuestra agencia. Entrábamos a la zona por Cachemira, una de las más bellas regiones de la India y tras pasar unos días idílicos en el lago Dal, remontábamos la carretera que subiendo a los cuatro mil metros de altura, dejando atrás el mundo musulmán, nos introducía en el budista, en el valle de Zanskar. Desde hace casi veinte años esta ruta de acceso se ha abandonado, debido a los conflictos religiosos que asolan la región de Cachemira. Hoy en día la entrada la realizamos desde el sur, desde la región de Manali.
La nieve solo permite el acceso al valle durante unos pocos meses, lo cual ha permitido junto al hecho de formar parte de India, que Ladakh y Zanskar no sufrieron la invasión china, y hoy sea uno de los pocos rincones del Himalaya donde sobrevive la cultura y religión tibetanas. Aún hoy en día, en estas tierras se practica la poliandria y es fácil encontrar familias donde una mujer comparte su vida con dos hermanos.
Sus apenas quince mil habitantes, se extienden sobre aproximadamente siete mil kilómetros cuadrados. En los poblados se agrupan humildes casas, hechas de ladrillo de tierra gris sin encalar. Estamos sobre los cuatro mil metros de altura y no crecen árboles ni arbustos, solo campos de cebada y flores silvestres como la amapola azul y el edelweiss. Estamos ante el valle habitado más alto del planeta. Su paisaje es duro, agreste y montañoso con vertiginosas laderas surcadas por caminos bien trazados que se alejan del cauce del río, los cielos son de un azul rabioso apenas salpicado de nubes; el monzón, que en verano cubre la India de lluvias, ha quedado bloqueado por la cadena montañosa más alta del planeta, permitiéndonos gozar del fresco aire de altura y de paisajes sin límites.

Después de realizar un trekking por el valle de sur a norte, la mejor posibilidad es acabar visitando el valle de Ladakh y sus monasterios (Lamayuru, Alchi, Hemis, Tsikey…), esto nos servirá para completar nuestro periplo por uno de los enclaves budistas lamaístas menos transformados del mundo. Para los que gusten de caminar por lugares pocos transitados, conocer reductos culturales, y disfrutar de paisajes únicos, el trekking del valle de Zanskar y la visita al valle de Ladakh es uno de mis trekking favoritos que os recomiendo a todos. Se me olvidaba… el mes de agosto es formidable, sobre todo para los que quieran conocer el Himalaya y sólo dispongan de agosto como periodo vacacional.
JAM

Compromiso por África.

2010-06-01T02:26:00.000-07:00

Hace nueve años tuve la oportunidad de hacer algo que no habia podido hacer de más joven pero que siempre me había apetecido, bajar conduciendo mi propio coche a África. Lo clásico, un Peugeot de segunda mano con miles y miles de kilómetros, unas cuantas piezas de repuesto y a la carretera. Para ilustrar este viaje fantástico, comentar que la primera avería la tuvimos en Ceuta… Pero de este viaje hablaré otro día. Hoy quería escribir de otro aspecto del viaje, en el transcurso del cual hubo una cosa que me impresionó especialmente y fue conocer a una pareja de europeos, no consigo recordar su nacionalidad, muy especial. En esos días de noviembre y mientras intentábamos vender nuestro viejo coche en la ciudad senegalesa de Ziguinchor, vivíamos en casa de una amiga que trabajaba en UNICEF. Era un gran casa en la que estábamos solos, aquellos días nuestra amiga estaba trabajando para lograr un acuerdo tribal en contra de las mutilaciones genitales femeninas, y según sabíamos, en la casa, vivía esporádicamente una pareja de europeos. Estos chicos, conducían una furgoneta e iban de pueblo en pueblo proyectando un cortometraje sobre los peligros de las minas antipersonas, en aquella época la región de la Casamance estaba en conflicto con los Diola y los campos de minas tendidos por el ejército y la guerrilla ocupaban grandes zonas. La labor me pareció digna de elogio por su grado de compromiso.
Uno de aquellos días, estaba asomado en la terraza viendo el discurrir del río Casamance, cuando vi llegar la furgoneta de estos chicos, se paró, destartalada como todos los vehículos que circulan por África, y de ella bajó en primer lugar una silla de ruedas... Vivir en África siempre es duro, hacer labores humanitarias y de concienciación es arriesgado ya que siempre molestas a alguien, pero además el chico era parapléjico. Tuve oportunidad de charlar con ellos, no todo el tiempo que hubiera querido, ellos continuaban su periplo de pueblo en pueblo, pero sí el suficiente para poder comprender la ilusión, el empeño y las ganas de vivir que él y su pareja habían puesto en ese proyecto. No recuerdo su nombre ni su nacionalidad pero me dejaron un recuerdo imborrable y desde aquí quiero hacer un humilde homenaje a todas las personas, que como ellos, realmente se dejan la piel por los demás, lejos de publicidad, donativos y grandes presupuestos, aportando su granito de arena sobre el terreno.
JAM

De la Antártida al Ártico.

2010-05-26T11:07:00.000-07:00

Los que sigáis este blog, ya sabréis por anteriores post de mis andanzas por la Antártida y tierras limítrofes ( islas Malvinas, Georgia del Sur y Shetland del Sur), del pasado mes de noviembre. Como ya comenté, ha sido una de las mejores experiencias que he tenido la oportunidad de vivir. Estaba aún montando videos y ordenando imágenes, cuando recibí hace unos días, una invitación para embarcarme de nuevo, esta vez en el Ártico, concretamente para circunvalar las islas Spitsbergen el próximo mes de junio. No será mi primer viaje a esa región, ya estuve en el año 98, embarcado en el Polar Star. Era mi primera experiencia en tierras polares y coincidía con el sol de media noche, siempre recuerdo la impresión de asomarte por la ventana a las cuatro de la madrugada y ver las calles desiertas de la ciudad de Tromso, a pleno sol, igual que si una bomba de neutrones hubiera hecho desaparecer la vida sin dañar edificios o coches.

Desde Longyearbyen, extraña ciudad y capital del archipiélago de Spitsbergen, navegamos siguiendo la costa oeste, con la intención de alcanzar el extremo norte de la isla oeste. El hielo nos lo impidió, la banquisa nos cortó el paso un poco más al norte de Ny Ålesund un asentamiento científico en la isla oeste y que tiene la particularidad de ser una de las localidades más septentrionales del mundo. Estábamos lejos aún del paralelo 80 y lamentamos tener que abortar la posibilidad de llegar a los territorios donde habita el oso polar. En cualquier caso, el tiempo fue magnífico, recuerdo el placer de tomar el sol en cubierta a las dos de la madrugada, y el paisaje de glaciares y montañas digno de ser grabado en la memoria. A diferencia de la Antártida aquí la fauna es esquiva, los cazadores han machacado sistemáticamente a ballenas, morsas, osos polares y a cualquier otro animal que haya habitado estas regiones. Aunque el archipiélago está hoy protegido, la fauna se ha recuperado poco y es más difícil de ver de lo que nos gustaría.
Pero esta vez espero sacarme la espina y dado, que lamentablemente, el hielo polar ha retrocedido notablemente, conseguir circunvalar las islas y poder ver los tan deseados osos polares.
Como en otras ocasiones el programa de TVE 1, Españoles por el Mundo que han puesto este martes, me ha traído buenos recuerdos de aquel viaje al Ártico y del tiempo pasado en la ciudad noruega de Tromso.
Me hace ilusión volver y completar mi experiencia cerca de los dos polos, que espero vivir en un plazo breve de tiempo. Os lo iré contando.
JAM

Mi primer trekking fué al Everest

2010-05-20T02:04:00.000-07:00

Hace unos días, concretamente el pasado 14 de mayo, leía en un periódico vasco, que se cumplía el trigésimo aniversario de la primera expedición vasca al Everest que llevó a la cima a Martín Zabaleta. Era 1980…., a mediados de enero de aquel año, yo realizaba mi segundo viaje a Nepal y mi intención era, en esta ocasión, realizar el trekking hasta el campo base del Everest. En los días que pasé en Kathmandú, tuve la ocasión de encontrarme en la agencia nepalí con la que trabajábamos con el citado Martín Zabaleta y con Xabier Erro, miembros destacados de la expedición vasca que se encontraban recibiendo los miles de kilos de carga provenientes de España, que serian necesarios para el desarrollo de la expedición. Era la primera vez que hablaba con alpinistas dispuestos a enfrentarse, en este caso, por segunda vez con la montaña más alta del planeta.
Era enero, hacia frío y sabia que el trekking en esa época iba a ser duro, éramos solo dos personas y dormiríamos en los escasos lodges o casas de té que en aquellos años existían. Tras algún que otro intento infructuoso de volar a Lukla, por fin lo conseguimos y empezamos el trekking, el sueño se hacía realidad, iba rumbo al Everest.
Para los que hemos dedicado horas a leer los libros de Sir Jon Hunt o Morize Herzog sobre la grandes epopeyas de la historia del alpinismo, el recorrer aquellos caminos rumbo al Chomolugma era un sueño, conocer a los míticos sherpas y compartir camino con ellos, ver el monasterio de Tengboche y conocer a su lama principal, caminar bajo la sombra del Ama Dabla, ver “ochomiles”… La excitación era extrema…
Las jornadas discurrieron sin problemas, bellos caminos, excelentes vistas sobre las montañas soñadas, y finalmente Kala Patar, nuestro objetivo. Esta loma, situada a 5.300 m. aproximadamente, es un privilegiado mirador sobre la cara sur del Everest. La satisfacción era tan grande como la que meses más tarde supongo que sentiría Martín Zabaleta desde la cima de la montaña, que en ese momento tenía enfrente de mí.
El regreso a Kathmandú fue rápido, tan rápido que me encontré metido en un jumbo de Air France volando desde Delhi a París con la misma ropa (bavaros de paño), medias y botas con las que había pasado los anteriores quince días en la montaña….. a la desesperada y ante el riesgo de que me expulsaran del avión por atentar contra la salud de los otros pasajeros, me las apañé para asearme …lo peor fue lavarme los pies en el lavabo….
Ese fue mi primer trekking en Nepal y me reafirmó en la idea de seguir adelante con el proyecto de Trekking y Aventura.
JAM

Malagasy Gospel y Día Mundial de la Diversidad Cultural

2010-05-13T03:34:00.000-07:00

Mi amigo y compañero de escaladas Alfonso Alejandre, me mandó anoche este correo que reproduzco a continuación, tal cual lo recibí.

Hola a todos
Comentaros que este domingo 16 de mayo en el 'Festival Internacional de de Documentales de Madrid' se va a proyectar el documental de la , en una versión modificada y adaptada para RTVE. La proyección se llevará a cabo en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes el domingo 16 a las 21:00. Os animo a que vengáis a vernos en esta proyección.
También comentaros que con motivo del día Mundial de la Diversidad Cultural, participaré en dos mesas redondas que giran en torno a esta temática. La primera mesa redonda es el martes 18 de mayo en Torrelodones a las 18:30, en el Centro Municipal de Servicios Sociales , Avda de la Dehesa 63.
La segunda es el miércoles 20 de Mayo en Hoyo de Manzanares a las 18:30, en la planta baja del Centro Cultural, sito en la Plaza Cervantes s/n.
Anticiparos también que este año vuelve la Malagasy Gospel, aterrizando en Madrid el 19 de junio y tendremos dos actuaciones en la capital (el 20 y el 21) y luego saldremos de gira por el norte, en Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Santander, Oviedo, Tarragona, Barcelona, la Seo d'Urgell y alguna otra localidad. Os adjunto el cartel del evento. Podéis consultar el calendario definitivo en la web www.aguadecoco.org cuando esté completamente cerrado. Os adjunto el cartel de la gira de este año.

Saludos

Alfonso Alejandre

Festival de Cine Africano en Tarifa

2010-05-09T03:58:00.000-07:00

El ser humano por naturaleza tiende a rechazar lo que no conoce, tiene miedo de lo que no entiende y rechaza al diferente. Esto nos lleva a escenarios donde triunfa la xenofobia y el racismo. Los que hemos tenido la gran suerte de poder recorrer algo de mundo, de tener amigos de colores y lenguas distintas y de haber sido recibidos con amistad y respeto en muchos lugares diferentes, entendemos el mundo como un puzzle, complejo por supuesto, donde todas las piezas deben encajar para que resulte bonito y completo. Para que todas esas pequeñas piezas ocupen su lugar, sin estridencias ni tensiones, la cultura es el pegamento invisible que ayuda a llevarlo a cabo.
Nuestro trabajo nos da la satisfacción de poder contribuir a esta tarea, no solo intentaos enseñar el mundo que a nosotros nos gusta, también intentamos fomentar las relaciones humanas y que a través de la inmersión, en la medida de lo posible, en otras culturas nos afirmemos en los valores de tolerancia y solidaridad. A nosotros nos merece la pena.
En el diario de Sevilla he encontrado información sobre la celebración de la séptima edición del Festival de Cine Africano de Tarifa, del 21 al 29 de mayo, ( http://www.diariodesevilla.es/ocio/detail.php?id=696236#opi ) donde se mostrarán en la ciudad gaditana 113 películas africanas y sobre África .
Una buena oportunidad para conocer algo más de ese continente.
JAM

El Kilimanjaro, más que una montaña.

2010-05-06T14:40:00.000-07:00

Quizá no sea un gran objetivo alpinístico, no es difícil, no esta rodeada de otras grandes montañas. Pero por eso es atractiva, por eso atrae, por eso cuando alcanzas su cima te sientes contento y satisfecho.
El Kilimanjaro, este volcán de casi seis mil metros (5896 m.), se levanta imponente en medio de la sabana africana, próximo al Ecuador y cercano al más modesto monte Meru ( 4.566 m). Si viajamos por tierras kenianas podremos verle, con mucha suerte, levantarse en el horizonte del P.N. de Amboseli, si llegamos en avión al aeropuerto de Arusha, aplastaremos la nariz sobre el cristal de la ventanilla, para verlo emerger de entre las nubes. Su cima nevada, es como una tarta de la que chorree la nata, sus laderas se cubren de bosque en la base. No hacen falta muchos días para ascender, según la ruta que elijamos serán de 5 ó 8 días. Moshi, es la ciudad base, donde encontraremos al equipo que nos acompañará a la cima, guías, porteadores, cocinero, gente profesional, entrenada y generosa en el esfuerzo, que nos convertirán la ascensión en algo inolvidable.
Como decía al principio, ninguna de las cinco rutas principales al Uhuru peak: Marangu, Machame, Umbwe, Lemosho/Shira y Rongai, necesita de conocimientos técnicos, solo caminar y tener un buen fondo físico. El principal problema con el que nos encontraremos, será el de aclimatarnos correctamente, o sea, nuestro cuerpo tiene que crear muchos glóbulos rojos en poco tiempo. En cualquier caso, ninguna ruta es de “regalo” por mucho que se den nombres chistosos a las más transitadas como la Marangu, hay que subir y mucho, casi cuatro mil metros desde el inicio y eso no es gratis. Los caminos más recorridos son los de Marangu y Machame y los menos los de Rongai. En Enero es de esperar algunas nevadas, marzo/abril, época de lluvias en Tanzania, quizá sea la peor temporada para la ascensión, en el resto del año la climatología será similar y en la cumbre encontraremos nieve esporádicamente. En nuestro camino a la cima, las primeras dos jornadas transcurren en mayor o menor medida por bosque tropical, las siguientes dos a atravesar las “moorland”, las zonas de paramos de montaña, donde aparecen los senecios. De aquí se accede a las zonas de desierto de altura propio de las últimas jornadas. Finalmente la cima, que se encuentra en la parte más elevada del borde del cono del volcán. La llegada a la a la misma suele coincidir con la amanecida, el frío es riguroso, cuesta respirar, el estomago intentar echar lo que tenga en su interior y las 5 o 6 horas que llevamos caminando en la noche (empezó la ascensión a las 12h30) nos pasan factura. Pero el paisaje es majestuoso, los glaciares nos enseñan sus serac, de entre las nubes surge el mt. Meru y a nuestro pies todo un continente, la sabana se extiende hasta el infinito. Ese momento ha compensado los esfuerzos anteriores y añade el valor definitivo a una bonita experiencia en la naturaleza con final feliz.
JAM

Viaje mágico a África, la primera aventura española en 3D.

2010-05-04T03:43:00.000-07:00

Jordi Llompart su director reivindica la ingenuidad y los sueños en “Viaje mágico a África”, “una película de niños para niños”, que se estrena en cines el próximo viernes 7 de mayo. El director invita al espectador a viajar por África a través de este “cuento mágico”.
Buena idea para pasar un rato, pero…. también nosotros ofrecemos esa posibilidad. África no solo ofrece un viaje, ofrece cientos o miles, duros o sencillos, cómodos o exigentes, por desierto o por selvas, visitando tribus, conociendo gente, a veces, viviendo cuentos mágicos y otras viendo la cruda realidad. Pero siempre engancha, no sacia, repites.
Dentro de nuestra oferta, si lo que os gusta es la naturaleza con mayúscula, permitirme recomendaros Tanzania, ese país de inmensas sabanas, repleto de vida salvaje. Hay dos imágenes que un viajero no puede dejar de grabar en sus retinas la primera es la que percibes cuando te acercas al borde del cráter de Ngorongoro y encuentras a tus pies un ecosistema único y variado de una belleza inenarrable y la segunda cuando desde las rocas de Seronera divisas esa planicie infinita que es el Serengueti.
Es difícil imaginar la cantidad de fauna que puedes avistar en cualquier recorrido por los parques nacionales, ecosistemas cambiantes y que dan albergue a un número increíble de especies distintas y en gran número. Lago Manyara, Tarangire, Serengueti, Ngorongoro, Selous, Mikumi, Gombe, Ruaha…. son algunos de los nombres de estos habitat, ya míticos en África. Dos o tres semanas será conveniente emplear para realizar un buen itinerario. Finalmente dos complementos bien distintos, uno de ellos puede ser la isla de Zanzibar para disfrutar de su sabor árabe y comprender algo más de la historia del continente y la otra, dedicada a los más activos, es la ascensión al pico más alto de África: el Kilimanjaro.
¡Os lo recomiendo!
JAM

Annapurna, Calafat, Oiarzabal y los sherpas.

2010-04-30T08:32:00.000-07:00

Llevo tiempo pensando que en nuestra sociedad, la capacidad de valorar el riego se ha perdido, cada día vemos que cualquier senderista despistado en el monte, genera una operación de rescate de decenas de miles de euros y pone en juego la vida de numerosas personas ante una situación que se hubiera resuelto, generalmente, con una cierta preparación y una acertada elección del objetivo. Traslademos esta reflexión a otro campo de juego: el Himalaya. Hace cincuenta años el conseguir ascender a un “ochomil” era una gesta, solo reservada a expedicionarios curtidos que debían valorar y arriesgarse en base a su experiencia y su conocimiento, nadie era capaz de predecir climatologías o esperar ayudas que vinieran del cielo en forma de helicópteros o esperar que tus amigos, situados a decenas de miles de kilómetros, consiguieran alcanzar el pie de una montaña en 36 horas, para intentar rescatarte. Y este es el panorama que nos encontramos hoy en día, con dinero suficiente podemos contar con predicciones metereológicas precisas, teléfonos satélite, internet, gps, y además esperar rescates en helicóptero en tiempos record. Si además disponemos de esponsor, el dinero no es problema. Esas largas expediciones con marchas de aproximación de semanas, quedan reducidas a unos pocos minutos de vuelo que te depositan en el campo base, la aclimatación ya la hiciste en una cámara hiperbárica al lado de tu casa.
Pero los humanos, que nos creemos auténticos amos del mundo, no somos nada cuando algo nos despoja de nuestro oropel…., bien sea un volcán que echa cenizas y paraliza las comunicaciones aéreas del planeta o simplemente que se acaben unas pilas. No estamos preparados para prescindir de ello.
Si nos situamos en lo ocurrido en el Annapurna con las carreras por completar los catorce “ochomiles” y la trágica muerte de Tolo Calafat, podemos encontrar un fiel reflejo de lo anteriormente comentado. Gente que compite pero que dice que no lo hace, presión mediática que conduce a carreras que implican un riego excesivo. Ante la posibilidad de perder una cima por la llegada de mal tiempo se apura al máximo, sin tener en cuenta un eventual accidente o un simple agotamiento; y cuando surge el problema y no se puede resolver, se echa la culpa a los demás, se demandan solidaridades y se recurre al dinero si no se consiguen, sus euros quieren comprar el riego de los demás cuando ellos no pueden o quieren asumirlo.
Un último comentario sobre los sherpas, esta gente trabajan como profesionales al servicio de las expediciones y de los trekking, los que hemos convivido con ellos sabemos, que en general, son una gente que prestan un servicio imprescindible que es el que permite que los simples mortales, no somos otra cosa, podamos subir a las grandes montañas. Pero siempre dan el valor añadido, por encima de lo que cobran, de un esfuerzo desinteresado y solidario. Por eso siento especialmente el comentario donde se dice que los sherpas de la expedición coreana rehusaron arriesgar su vida en subir a buscar a Calafat e incluso se negaron a aceptar una elevada cantidad de dinero…… recordemos que también son personas.
¡Que grandes eran los alpinistas de hace 50 años!

(en la foto mi amigo Chowan Sherpa en el trekking de Dolpo)

JAM

El Annapurna ha dispuesto. Tolo Calafat ha muerto en la montaña.

2010-04-29T04:19:00.000-07:00

Lamentablemente el alpinista Tolo Calafat ha muerto en la montaña, una vez más, el Annapurna ha ejercido su poder sobre la vida y la muerte de los que intentan ascender a su cima. Desde ese mismo momento se han disparado los comentarios y las opiniones. Oiarzabal, Pauner y Horia han sido rescatados por un helicóptero pilotado por un suizo de una nueva empresa de rescates que lleva cinco días en funcionamiento. Ayer , desde este blog, hablaba de “circo mediático” pero hoy, cuando he leído comentarios de parte de uno de los rescatados, hablando de la falta de solidaridad en la montaña y el ofrecimiento de dinero a los sherpas que forman equipo con la surcoreana Oh para que acudieran al rescate de Calafat, me ha quedado una sensación extraña. Entendía que la solidaridad es esfuerzo desinteresado, es el esfuerzo que vimos en el intento de rescate de Iñaki Ochoa de Olza, pero aquí hablamos de otra cosa, interpreto que hablamos de marcar objetivos a golpe de dinero, de desarrollar estrategias con talonario, si el tiempo es malo o enfermo, llamo al helicóptero, me lo puedo permitir, cuento con ello, si hay que rescatar, doy dinero a los sherpas (¿están para eso?) y si el problema se alarga, montamos una operación de rescate que implique a decenas de personas, pedimos a los políticos que se impliquen y…….Esto no tiene límite, pero ¿en que estamos convirtiendo al alpinismo?, es cierto que poder permitirse una actividad como la de ascender a un pico de ocho mil metros es costosa, no digamos si pretendemos subir a los catorce, el anzuelo que tienden los sponsor no es desdeñable pero y ¿que hacemos con la ética? , ¿donde está el compromiso de cada uno?, priman los números, los record, las primeras planas…… de todo esto solo estoy en contra de una cosa…. que a eso se le llame alpinismo.
Nuestro más sincero pésame a la familia de Calafat y nuestros mejores deseos de recuperación a los rescatados.
JAM

Edurne Pasaban y Oh Eun-sun, alpinismo y medios de comunicación

2010-04-28T14:40:00.000-07:00

Los que estamos en relación con la montaña, llevamos unos días anonadados, los medios de comunicación dedican espacios en sus primeras páginas al ¡alpinismo! y nos podríamos preguntar ¿es que el alpinismo ha ocupado de repente un lugar en las actividades deportivas?, lamentablemente creo que la respuesta es…. no. La competición era algo que no se contemplaba en una práctica deportiva alejada de focos y cámaras, donde el reto es principalmente con uno mismo y donde el mentir es hacértelo a ti mismo. Hoy es diferente, la posibilidad surgida a Edurne Pasaban de ser la primera mujer en alcanzar los catorce “ochomiles”, el apoyo del prestigioso programa Al Filo de lo Imposible, al igual que lo hizo con Juan Oirzabal, y el estar una alpinista coreana en liza, con el mismo objetivo como reto, ha situado, voluntaria o involuntariamente, a Edurne en el ojo del huracán. Y como pasa siempre los medios imponen su ley, vulgarizan y muestran valores que son ajenas a la montaña mostrando su perfil rosa. Esto llega al gran público que con desconocimiento absoluto, opina, denosta, pontifica y descalifica siguiendo impulsos patrioteros y faltos de rigor. Quizá es el peaje que algunos pagan por conseguir llevar a cabo sus proyectos, pero para los que sentimos y vivimos la montaña de otra manera, esto no nos gusta. En cualquier caso felicidades a Edurne Pasaban y a Oh Eun-sun y todos los que han ascendido en estos días a esta difícil montaña. Y por supuesto esperamos Tolo Calafat, atrapado a siete mil quinientos metros, pueda salir airoso de esta situación.
JAM

La diferencia entre viajar y hacer el turista

2010-04-26T02:44:00.000-07:00

Los que nos conozcáis desde los años 80, cuando comenzábamos nuestra andadura, en el 81 , quizá os acordéis de una una campaña publicitaria que hicimos, con nuestro buen amigo y excelente publicitario Ricard Gresa, el lema que utilizamos fue: “Trekking y Aventura, la diferencia entre viajar y hacer el turista” y abundábamos en el tema, explicando como planteabamos las actividades. Pese a que hoy nuestra forma de trabajar ya es ampliamente conocida, seguimos utilizando algunos conceptos que en aquellos años formulamos. Hace unos días leyendo la prensa, encontré este anuncio de una campaña publicitaria……. casi 30 años después……
JAM

Nepal, área de conservación del Annapurna, Jomsom, Kagbeni, Jharkot y Muktinath.

2010-04-23T12:32:00.001-07:00

Muchas veces no es necesario escribir nada, solo dejar correr las imagenes y recordar los momentos vividos en aquellas tierras, con esos paisajes ante nuestros ojos. Así es Nepal.
JAM

Etiopia, coloquio y proyección 27 de Abril

2010-04-22T09:25:00.000-07:00

Etiopia nos apasiona, sus tribus y sus paisajes, las iglesias de Lalibela, la ciudad de Harar, el castillo de Gondar, el lago Tana... De todo ello hablaremos además de ver las imagenes que Luis Bernuy nos presentará. La cita será el proximo martes 27 de Abril en nuestra oficina de la c/Ventura Rodriguez 15, Madrid a las 20h00.

JAM

Españoles por el mundo en Nepal

2010-04-20T15:00:00.000-07:00

¡Que sorpresa! Hacia veinte años que había perdido la pista de Antonio Pascual y el programa Españoles por el Mundo de TVE lo ha entrevistado en Nepal.
Fue en el final de los ochenta cuando tuve la ocasión de trabajar con él, en nuestra agencia de viajes en Madrid. Previamente, le había conocido en 1980 en Kathmandú, con su larga barba y su aspecto hippie, cuando yo guiaba un grupo de trekking rumbo al Everest. Más tarde, nos volvimos a encontrar en Madrid cuando el dirigía un centro budista. Pese a nuestra gran distancia en el campo de las creencias, siempre he sido un agnóstico militante, recuerdo con agrado las charlas con el mantenidas sobre el budismo lamaísta. También recuerdo haber vivido el nacimiento de Osel, la reencarnación del lama Yese, haber conocido a María, su madre y a su padre Paco y haber discutido hasta la saciedad con Antonio sobre estos aspectos del budismo que él practicaba. Siempre le consideré un autentico budista que era capaz de reírse de él mismo como nadie, su sonrisa, que he vuelto a oír en la tele, era sinónimo de su sentir alegre y positivo. Esta es una de las pocas veces que me alegro de haber visto la televisión. Además he saboreado el recorrido por los lugares emblemáticos de Kathmandú, Patan, Pasupatinath……..con que han ilustrado el programa. Repito, ¡un placer!

JAM

El país Dogón y la falla de Bandiagara,Malí

2010-04-18T14:21:00.000-07:00

Era agosto del año 1981 cuando llegábamos por primera vez al país Dogón, el primer grupo de españoles que viajaban con una agencia de viajes a Malí. Nuestro recorrido nos llevaría desde Mopti hasta Gao, vía Tombuctú, navegando por el río Níger en pinaza, típica embarcación de carga que tardaría ocho largos y maravillosos días en recorrer ese trayecto. Una parte importante de aquel viaje fue el visitar y recorrer la falla de Bandiagara, en el país de los Dogón, que se extiende a lo largo de 200 kilómetros a través del Sahel. Las aldeas se encuentran colgadas al abrigo de este acantilado que les proporciona sombra, agua que mana del subsuelo y que fue refugio contra enemigos, como los Tuareg, que merodeaban por el Sahel para capturarlos y venderlos como esclavos.
Los Dogón proceden de las montañas Mandinga, en la frontera con Guinea, y su cultura es una de las más antiguas y singulares del planeta, basada en un animismo respetuoso con el medio natural.
Hacia el siglo XV, se vieron obligados a huir de su tierra para evitar el enfrentamiento con los árabes, que pretendían obligarlos a abandonar sus creencias animistas y convertirlos al Islam.
En esta migración, remontando el Níger, encontrarían el acantilado de Bandiagara, el único refugio posible en 1.000 kms. a la redonda. Pero la falla ya estaba ocupada por otra tribu que habitaba allí desde tiempos remotos, un grupo étnico de raza pigmeoide que, sorprendentemente, vivían en este lugar alejados de las selvas lluviosas del Congo, Camerún y los Grandes Lagos, donde se encuentran todas sus tribus hermanas.
Los pigmeos, por su pequeño tamaño, eran físicamente más débiles. Para defenderse del ataque, los dogón bautizarían a estos pigmeos con el nombre de “tellem”, que significa “hombres pájaro” o voladores.
Los pigmeos cazadores-recolectores compartieron terrenos con los dogón, cultivadores, y esto fue su fin. Al extenderse los cultivos, se talaron muchos árboles, y los tellem perdieron la posibilidad cazar o recolectar.
En la actualidad, los dogón practican una religión mezcla del Islam y el animismo. Los paisajes, ceremonias y bailes siguen siendo impactantes para el visitante, siempre que sea un viajero avezado y este dispuesto a sentir el África real.
JAM

Edurne Pasaban, consigue ascender al Annapurna

2010-04-17T14:59:00.000-07:00

Acaba de llegar la noticia de que Edurne Pasaban junto a Asier Izaguirre, Álex Txicón, Joao Garcia y Nacho Orviz, han conquistado el Annapurna (8.091 m.) siendo, en el caso de Edurne, su decimotercer "ochomil" .A esta alpinista solo le queda la ascensión al Shisa Pagma en Tibet, para completar su reto de subir a todos los picos de mayor altura del planeta. Independientemente de ser mujer u hombre es toda una hazaña. ¡Enhorabuena!
la web de los amigos del Filo de lo imposible, da amplia información de esta magnífica actividad
JAM

2010-04-14T15:33:00.000-07:00

El proximo día 20 de Abril a las 20h00 y en las oficinas de Madrid de TREKKING Y AVENTURA en la c/Ventura Rodriguez 15, nuestro operador en Vietnam Federico Gil y el fotografo y amigo Luis Bernuy nos van a dar su visión sobre este interesante país del sudeste asiatico. Una gran posibilidad de descubrir todos sus aspectos de primera mano y ¿PORQUE NO ? señalarlo como nuestro proximo destino de vacaciones.

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El Trekking de Baltoro/K 2, Pakistán

2010-04-11T11:37:00.000-07:00

La pregunta de cual es el trekking más espectacular del mundo, me la han hecho a menudo y tras muchos años de caminar por montañas creo que la respuesta la tengo clara: El que recorre el glaciar de Baltoro para llegar al pie del K2, la segunda montaña más alta de la tierra, situada en la cadena del Karakorun en Pakistán.
Todos los que nos gusta la montaña, hemos soñado con alcanzar ese punto en el mapa de Pakistán que se llama Concordia. En el confluyen el glaciar de Baltoro, que con sus 57 kms. es uno de los más largos del mundo, y el glaciar Godwin-Austen. Desde aquí tenemos enfrente de nuestros ojos, cuatro picos de más de ocho mil metros: el K 2 (8611 m.), los Gasherbrum I (8068 m.) y Gasherbrum II (8035 m.) y el Broad peak (8047 m), y un sin fin de picos de más de siete mil metros. Desde ningún otro lugar podemos disfrutar con la vista de tantas altas montañas juntas. Pero para alcanzar Concordia habremos tenido que recorrer el cañón del río Braldo que desde el poblado de Skardu nos acompañará en nuestro trekking hacia el K 2. Entre Paiyu y Urdukas, el río se convierte en glaciar y sobre el continuaremos la marcha, a nuestra izquierda habrán quedado las Catedrales de la Tierra, las torres de Trango, el Uli Biaho….. Los 4700 m. de Concordia nos recordarán que estamos en una de las regiones más altas del planeta. Tras una obligada visita al campamento base del K2, se inicia la ascensión hacia el collado de Gondogoro que con sus 5800 m. de altitud da entrada al valle de Hushe y salida a uno de los trekking obligados para los amantes de las montañas. Diecisiete días serán necesarios para realizar esta travesía por las montañas del Karakorum.

JAM

THINGYAN, FESTIVAL DEL AÑO NUEVO EN MYANMAR

2010-04-07T13:02:00.000-07:00

Myanmar celebra del 12 al 16 de abril el festival del Agua o “Thingyan” (Thingyan, significa “pasar de un año a otro”). Según el calendario de Myanmar, el día de Año Nuevo cae en la segunda semana de abril. El Thingyan se celebra en todo el país, aunque la manera de celebrarlo es diferente en cada ciudad. Tradicionalmente, el festival del agua empieza tres días antes del Día de Año Nuevo (17 de abril), y las gentes se arrojan agua unos a otros. Según la antigua tradición del país los pecados de las personas pueden redimirse al arrojarles agua, permitiéndoles de esta manera empezar el nuevo año con el espíritu purificado. Como hecho meritorio, algunos jóvenes lavan el pelo de personas mayores. También es costumbre comprar peces y soltarlos en santuarios, ríos o lagos el último día de Thingyan. Se calcula que este festival se lleva celebrando en Myanmar desde hace más de 500 años. Les deseamos a nuestros amigos birmanos, que tanto apreciamos, lo mejor para este año que entra.
JAM

El rio Omo en peligro

2010-04-04T12:10:00.000-07:00

La organización Survival (http://www.survival.es/indigenas/valledelomo/presagibe) está pidiendo al gobierno de Etiopía que detenga la construcción de la presa (conocida como Gibe III), al tiempo que ejerce presión sobre potenciales inversores internacionales, para que no financien el proyecto.
La presa Gibe III pondrá fin al cauce natural del rio Omo. En una región castigada por las sequías, la presa tendrá consecuencias devastadoras para las fuentes de alimentación de los pueblos indígenas. Esta región está poblada por las tribus Mursi, Ari, Banna, Bumi, Dassanetch, Dorze, Hamer, Surma, Karo…El río Omo, situado en el sur de Etiopía, es la principal fuente de agua del lago Turkana de Kenia, del que dependen unas 300.000 personas: su ganado pasta a las orillas del lago y pescan en él. La presa también amenazará su supervivencia. Tanto el valle Bajo del Omo como el lago Turkana han sido declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Los expertos independientes consultados, opinan que la presa tendrá un gran impacto sobre el delicado ecosistema de la región, al alterar la crecida estacional del río y reducir drásticamente su caudal. Esto traerá consigo la desertización de gran parte de la zona ribereña. Si la crecida natural, con sus ricos depósitos de cieno, desaparece, las economías de subsistencia se derrumbarán y al menos 100.000 indígenas tendrán que hacer frente a la escasez de alimentos.
Etiopía es un país al que profesamos un especial cariño y que llevamos visitando hace más de veinticinco años, en sus tierras hemos conocido pueblos y gentes diversas que nos han enseñado algo más de este mundo. Por todo esto, nos sentimos obligados a denunciar aquello que consideramos un atropello a los derechos de los pueblos indígenas, a los que nadie a consultado.
JAM

Ceremonias de África

2010-03-28T14:51:00.000-07:00

La última página del periódico El País del 25 de marzo, traía una interesante entrevista sobre dos excepcionales fotógrafas, ya no solo por la calidad de sus trabajos sino por lo interesante de los mismos. El tándem formado por Carol Beckwith y Angela Fisher ha dado magníficos libros de fotografía sobre los ritos y ceremonias africanos incluyendo el famoso African Ark (El arca de África) en 1990, un estudio sobre la cultura africana que fue el resultado de cinco años de trabajo conjunto y que obtuvo el reconocimiento Annisfield-Wolf en Relaciones Raciales. Este libro inspiró la película The Painter and the Fighter (El pintor y el luchador), también una coproducción entre ambas artistas sobre el pueblo surma en Etiopía.
Treinta años de trabajo conjunto les ha llevado a retratar las ceremonias de 150 tribus en 40 países. La fundación que mantiene y 27 donantes, según cuentan en su entrevista, les proporcionan los recursos necesarios para mantener su magnífica actividad.
Los Bororo de Níger, los Bedik de Senegal, los Surma de Etiopía, los Masais en Kenia, son algunas de las tribus sobre las que han realizado sus trabajos. Muchas de estas tribus hemos tenido oportunidad de conocerlas y estos nos hace valorar más aún la calidad de su trabajo. En estos momentos su web http://www.africanceremonies.com/ esta en construcción pero merece la pena tenerla en cuenta para cuando la finalice.

Fotografías de Carol Beckwith y Angela Fisher, del libro Faces of Africa
JAM

Los Templos de Banteay Chhmar, eco-turismo en Camboya

2010-03-24T15:45:00.000-07:00

En el año 2007 se creo la comunidad de Banteay Chhmar, con el fin de educar y formar a los habitantes de la zona, en como usar el potencial turístico de los templos del mismo nombre.
Banteay Chhmar, es un típico pueblo del noroeste de Camboya, próximo a la frontera con Tailandia. Esta región debido a la guerra que asoló el país hasta 1990 permaneció olvidada. Sus principales recursos están basados en el cultivo del arroz.
El templo de Banteay Chhmar, fue construido en el siglo XII por Jayavarman VII, más tarde se construyó una ciudad en sus alrededores que compitió con Angkor Wat. Su templo rivaliza en belleza con el Bayon situado en la ciudad real de Angkor Thom y tiene unos de los mejores bajorrelieves de todo el país. Actualmente este conjunto es poco visitado y en el podemos sentir la sensación de “mundo perdido”. En estos momentos esta proyectada una carretera que unirá Siem Rep con Banteay Chhmar, permitiendo desarrollar el turismo y a la población local poder prestar los servicios que desde hace tiempo y gracias al apoyo de la ONG Global Heritage Fund (GHF), llevan preparando.
JAM

Sobre los derechos de los niños

2010-03-22T13:43:00.000-07:00

Como viajeros y observadores de nuestro entorno, no nos pasa por alto la situación de los niños en los países que visitamos y considero nuestro deber, el mostrar, siempre que podamos y en cualquier foro que se nos brinde, la realidad en la que viven en cada país, los que están llamados a ser en próximas generaciones, los que intenten solucionar los problemas existentes. Organizada por UNICEF y Fundación "la Caixa", con motivo del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, se presenta en Barcelona del 17 de marzo al 29 de agosto, una exposición de fotografía de Isabel Muñoz, tomadas en cuatro continentes, sobre las situaciones y diferencias en que viven niños, niñas y jóvenes.

Nosotros desde este blog también queremos participar en esta acción aportando nuestras imágenes, pero también queremos que participes y nos mandes las tuyas, o nos las enlaces desde tu blog o tu cuenta Filckr, de esta manera apoyaremos una causa justa.
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/infancia_es.html
José Antonio Masiá

Proyecciones y charlas 2010

2010-03-17T23:59:00.000-07:00

Este año, vamos a ofrecer un programa de proyecciones y charlas en nuestras oficinas. Esto nos va a permitir tener un contacto más directo con vosotros, el fondo de imágenes propio y el de muchos buenos amigos y excelentes fotógrafos y la ayuda de nuestros operadores, nos va a permitir poder ofreceros información de primera mano y en diferentes versiones. Pienso que ese contacto va ser muy interesante para todos, para nosotros por que nos permite conocer de primeras mano vuestras inquietudes e intereses y hacer hincapié sobre detalles que, siendo muy importantes, a veces pasan desapercibidos o no son posibles de explicar por teléfono o email. Para vosotros será también la oportunidad de recabar esa información que os faltaba para tomar decisiones o para decantaros por un destino. Pero también serán ratos divertidos, de buena e interesante charla, y prometo que la calidad de las imágenes y de las charlas sean del nivel que os merecéis.
El día 8 de abril, a las 20h00 y en nuestras oficinas de Ventura Rodríguez 15 en Madrid, haremos la primera de la temporada y hemos elegido la Antártida. En este mes de abril, tendremos también proyecciones sobre Etiopia y Vietnam con imágenes del fotógrafo, amigo y viajero Luis Bernuy y en el caso de Vietnam también participará nuestro corresponsal para ilustrarla. Las fechas exactas aparecerán en nuestra web, que se renovará en los primeros días de abril, y recibiréis una comunicación vía email. En cualquier caso desde este blog mantendremos la información actualizada. En youtube iremos colgando algunos videos de la Antártida en los próximos días, date una vuelta por el canal que son divertidos http://www.youtube.com/user/TrekkingyAventura

José A. Masiá

2010-03-14T04:22:00.000-07:00

Como todos los meses, cuando recibo la revista Desnivel, me dedico a su lectura ávido de recrearme en una de las actividades que más me gusta: la montaña. En este último número entre fotos de escaladores, descensos free ride y nuevos materiales he encontrado un articulo en su sección de personajes que me ha llamado profundamente la atención, se trata del explorador japonés Tamotsu (Tom) Nakamura.
Este hombre nace en Tokio en 1934, pero es en 1990 cuando comienza sus visitas en el Tibet, desde ese año a realizado ¡31 exploraciones!, en el 2001 comenzó a escribir en la revista Japanese Alpine News y allí a narrado cada una de sus expediciones.
A sus 74 años ha regresado para explorar el Tibet oriental y fotografiar decenas de montañas vírgenes de cinco y seis mil metros de altura en la región que se extienda próxima a Sichuan y conocida como los Alpes del Tibet. Un viaje de casi cinco mil kilómetros por áreas prácticamente inexploradas. Sus descubrimientos y sus fotos serán fuente de inspiración para el alpinismo de vanguardia en los próximos años, pensar que aún quedan cimas vírgenes en el planeta, sin duda, atraerá a decenas de montañeros de todo el mundo.
Creo que merece la pena darle un vistazo al blog del American Alpin Journal donde “Tom” cuenta su última exploración y nos muestra alguna de sus fotos a estas cimas que aún están por ser ascendidas.

JAM

Viaje a la Antártida e islas del Sur (III)

2010-03-06T01:37:00.000-08:00

Mientras brindábamos en medio de la ventisca por Sir Ernest Henry Shackleton, con el preceptivo güisqui, en el pequeño cementerio situado enfrente de King Edward Point, divisabamos Grytviken y sus calderos gigantes, una visión fantasmagórica después de días de navegación y de solo ver paisaje inmaculados.
Estamos en South Georgia, en su costa norte y en la bahía natural donde, en 1904, un noruego llamado Carl Anton Larsen, fundó la población-factoría ballenera de Grytviken perteneciente a la Compañía Argentina de Pesca. Desde entonces y hasta 1.964, con dos guerras mundiales incluidas, allí se procesaron decenas de miles cetáceos, pinnípedos y pingüinos para obtener aceite. El Capitán C. A. Larsen había visitado South Georgia en 1894 y en 1902, encontró que en Grytviken se encontraba todo lo necesario para una operación ballenera: gran abundancia de cetáceos en sus cercanías, un puerto seguro, un sitio justo sobre el nivel del mar, apropiado para construcciones terrestres y lo mas importante, abundante agua dulce.
Se han hecho mejoras y modificaciones en la estación a lo largo de los años. La casa del gerente (también llamada casa del gobernador, aunque no lo había) se transformó en el Museo de South Georgia. En el 2004 se llevo a cabo una gran operación de limpieza para remover asbestos, combustibles que se estaban derramando y otras substancias contaminantes y peligrosas. Actualmente hay una población de 11 personas, gran parte científicos, y funciona el curioso museo antártico y una oficina de correos.
En este lugar, que fue un claro exponente de la capacidad de exterminio del ser humano, hoy la naturaleza se impone de nuevo y en los muelles donde antaño se despedazaban a las ballenas, hoy corretean los pingüinos rey y los elefantes marinos se desperezan. Un claro ejemplo de lo que no deberemos consentir que vuelva a pasar.

José A. Masiá

Viaje a la Antártida e islas del Sur (II)

2010-02-24T15:36:00.000-08:00

Ya es hora de ponerse al teclado de nuevo….Un viaje por el desierto de Tadrart en Argelia y un poco de pereza, ¿porque no decirlo? Me han mantenido alejado del blog. Lo quiero retomar donde lo deje, iba a la Antártida.
Comencé el viaje, como casi todas las rutas hacia la Antártida e islas, saliendo de la ciudad de Ushuaia (Argentina). Se sigue el canal de Beagle y a eso de la media noche, comienza el baile. Mar abierta y oleaje “alegre”, a los que somos de montaña estos nos da más miedo. Unas treinta horas más tarde avistamos las islas Malvinas. No voy a dar datos que se pueden sacar de cualquier libro o de la Wikipedia, prefiero hablar de impresiones, de vivencias…..Las Malvinas, sin ser bonitas, colinas verdes peladas y acantilados, dejan un buen sabor de boca. Un par de desembarcos en las islas próximas a la principal te dan el primer contacto con la fauna antártica: varias clases de pingüinos, gigantescos albatros…..Puerto Stanley, la capital, da para un paseo de 45 minutos, beberse algunas pintas de cerveza y aburrirse hasta la hora de zarpar, poco más. De nuevo en el mar, esta vez la travesía será más larga, casi 48 horas, y más movida, atravesamos la convergencia antártica y esto ya si que son palabras mayores, aquí las olas son de las grandes. Esta es, sin duda, una de las partes importantes del viaje: South Georgia. La navegación se realiza por la costa norte, a sotavento de los vientos polares. La odisea, del omnipresente Shackleton, ha hecho esta isla famosa, pero también lo es, por la cantidad de fauna que en sus playas se concentran, por sus altas montañas de tres mil metros de altura y por la belleza de sus paisajes. Estamos a primeros de noviembre y la temporada está comenzando, el clima nos enseña los dientes en el primer desembarco en Salisbury Plane. El espectáculo es impresionante, y el tiempo no puede ser peor, más de medio millón de pingüinos rey caminan de un lado para el otro, miles de gigantescos elefantes y leones marinos, inmensas colonias de pollos de pingüino, ataviados con sus abrigos de plumas marrones.. durante tres o cuatro horas caminamos sin rumbo por esta inmensa playa, da igual el espectáculo está servido…….
José A. Masiá

Viaje a la Antártida e islas del Sur

2009-11-26T04:15:00.000-08:00

Día 18 de noviembre, 12h00, pasaje Drake, como acabo de visitar el puente, se que el viento es de 40 nudos y estamos, mas o menos, a la mitad del viaje que nos lleva de vuelta de la península antártica a Ushuaia. Creo que estamos teniendo suerte con el tiempo y aunque el barco se mueve considerablemente, se vive razonablemente bien. Siempre que estés o tumbado o agarrado a algo sólido. Creo que este es buen momento para empezar a escribir algunas notas y reflexiones sobre un viaje que durante 19 días nos ha llevado a las islas Falkland (Malvinas), South Georgia, South Sheatland y península antártica, embarcados en el Ocean Nova, barco acondicionado para cruceros polares y con un pasaje de 60 personas y una tripulación de 38.
Vamos a empezar por lo general y acabaremos en lo concreto, la experiencia es de tal envergadura que a mis más de 30 años viajando, me ha dejado absolutamente impresionado y enamorado de la, probablemente, más inhóspita región del planeta.

EMBAJADOR DE LA ANTÁRTIDA

Desde la firma del tratado antártico en el año 1959, este inmenso territorio, más grande que Australia, se ha convertido, por acuerdo de los países firmantes en territorio de paz e investigación. La devastación protagonizada por el ser humano desde las primeras exploraciones en el siglo IXX hasta la declaración del citado tratado y el fin de las actividades de caza de ballenas fue inmensa, en lugares como las islas South Georgia se despedazaron 175.000 de estos animales así como cientos de miles de focas y elefantes marinos hasta hacerlos desaparecer de su costa y se introdujeron especies foráneas como renos y ratas que han modificado el hábitat de las especies indígenas. La industria norte europea, principalmente noruega, salpico todas las costas con las llamadas “whales stations” donde se procesaban (despedazaban y extraían el aceite) miles de cetáceos capturados en esas aguas. Hoy en día existe un casi unánime compromiso de todos los países del mundo (salvo Japón y Noruega) de establecer una moratoria en la caza de ballenas.
En el difícil mundo en que vivimos, no es habitual encontrar materias en las que casi unánimemente todos los países se pongan de acuerdo y al menos en estos dos puntos, antes citados, se ha logrado. Esto es una buena noticia. Pero sabemos como todo es susceptible de cambio, precisamente por eso debemos estar alerta y vigilantes de que nuestros gobiernos respeten los compromisos adquiridos en los puntos que desarrollan el tratado antártico. Personalmente siempre he defendido, frente a cierto integrismo conservacionista, que la única forma de preservar ecosistemas, flora y fauna es a través de un conocimiento responsable que nos permita convertirnos en difusores y defensores de esos lugares únicos del planeta. En el caso de la Antártida, además, debemos convertirnos en embajadores de ese país sin ciudadanos humanos, donde las únicas leyes deben ser las del consenso y donde su única actividad debe ser la de aprender de nuestros anteriores errores y avanzar en el conocimiento científico. También deberemos representar a sus auténticos habitantes, esa fauna que durante siglos los humanos nos hemos empeñado en destruir y que hoy en día vuelve, en algunos casos tímidamente, a hacerse presente en un territorio que tiempo atrás fue únicamente suyo.

José Antonio Masiá

"Realities" y decencia

2009-10-23T01:56:00.000-07:00

Pese a que uno cada vez tiene más años, la capacidad de sorpresa no se agota, hasta donde podemos llegar…… Tengo a honra no ver los llamados “realities shows”, pero esta mañana, cuando nos juntamos en la oficina entorno al café, me cuentan sobre la presencia, la noche del jueves 22 de octubre, de unos Danis (tribu de originaria de Nueva Guinea/Indonesia) en un programa llamado Gran Hermano, donde los exhibieron como “seres” peculiares, ingenuos y con capacidad de sorprenderse ante las actitudes y vestimentas de los “curtidos” concursantes del programa. Es difícil decir nada nuevo sobre este tipo de programas, que cada uno venda lo que pueda mientras que seres adultos y conscientes quieran pagarlo o verlo, siempre existe el botón “off” en las televisiones, pero la utilización de personas ajenas a este sistema, y por lo tanto indefensos, a los cuales solos se les ofrece dinero, y me temo que no mucho, por hacer algo que desconocen y que son incapaces de evaluar previamente. Todo esto merece mi desprecio más absoluto.
Los que hemos tenido la oportunidad de disfrutar conociendo a estas gentes y respetando su forma de vida y costumbre, tan diferentes a las nuestras, no podemos quedarnos impasibles ante la mofa y el escarnio del que son objeto, solo porque no usan ropa o no han visto previamente un cuerpo blanco en minifalda.
Se que es clamar en el desierto, pero insisto, respetemos la cultura y las formas de vida de todos y cada uno de los seres que habitamos este planeta, siempre que no supongan una agresión para nadie, y pongamos un coto intelectual a todo esto, creo que debemos darle más uso al botón que pone “off” . Yo lo hago.

José a. Masiá

Memorias de África (Kenia 2009)

2009-09-04T02:04:00.000-07:00

En Mayo tuve la oportunidad de ir a Kenia. Después de unas cuantas e inevitables horas de vuelo por fin aterrizamos en Nairobi!…llegamos al hotel cansados y con ganas de empezar realmente el viaje a la mañana siguiente, dirección a la Reserva Nacional de Shaba, territorio Samburu. Durante el trayecto, recorrimos las llamadas “tierras altas” de Kenia, unas grandes zonas agrícolas totalmente verdes, llenas de cultivos…también pudimos disfrutar de las estupendas vistas al Monte Kenia, la montaña más alta del país con sus 5.199 metros de altitud, y de unos paisajes que todos esperamos de esas grandes llanuras africanas y que como bien preveía iba a estar viendo durante todo el viaje, eso sin hablar de las preciosas acacias, tantas diferentes y todas tan bonitas!
Después de unas cuantas horas de coche, llegamos a Shaba. Comida y por la tarde el ansiado safari, el primero! Vimos las primeras jirafas, las cebras de Grevy, el antílope jirafa, el orix, que come plantado sobre sus patas traseras! (todos estos animales además son muy difíciles de ver en otro sitio), gacelas de Thomson…una primera toma de contacto que deja con muy buen sabor de boca…
A la mañana siguiente fuimos a visitar un poblado Samburu, donde nos recibieron con sus alegres cantos y bailes, todo lleno de colores y grandes sonrisas hacia nosotros, los turistas, a los que nos enseñan sus costumbres, sus casas, su forma de vivir en definitiva…
Siguiendo por los Montes Aberdares, y cruzando la línea del Ecuador, nos dirigimos al Parque Nacional de Nakuru, donde vimos el increíble lago que debe su nombre al parque, un “lago rosa” lleno de flamencos, en contraste con el precioso azul del cielo, una imagen impactante…pero el día no había hecho más que empezar…de repente, nuestros coches empezaron a avisarse unos a otros, los nervios a flor de piel, sorteando los caminos, los baches, pero mereció la pena, allí estaba la recompensa: un precioso leopardo subido en la rama de un árbol nos estaba esperando…¿qué más se podía pedir? Antes de este increíble colofón final vimos cantidad de rinocerontes blancos, búfalos, leones, elefantes…
A medida que avanzábamos las expectativas del viaje seguían creciendo, y aún nos quedaba tanto…el día empezó con un recorrido por el lago Naivasha, donde pudimos ver a los maravillosos hipopótamos…parece mentira que estos animales, aparentemente tan tranquilos y buenos, sean los animales que más personas matan en África! También pudimos ver dik dik, unos pequeños antílopes africanos. Y seguimos! Ahora hacia Masai Mara, el parque por excelencia, situado en territorio masai, y que también debe su nombre al río que lo atraviesa, el Mara, con un gran caudal, lo que hace que se concentren grandes poblados de guerreros masais, así como muchos animales herbívoros, y en consecuencia depredadores…por ello, Masai Mara es el “gran festival” de animales: leones, guepardos, hienas, cebras, búfalos, ñus…no das abasto, no sabes dónde mirar, tu retina quiere acapararlo todo: esas grandes estepas verdes, esos cielos azules que son azules de verdad!, en conjunto, todo constituye la legendaria imagen de la sabana africana que tantas veces habíamos visto en películas…pero ahora estaba allí, delante de mi, con su gran inmensidad…
Y el viaje se acababa…vuelta a Nairobi para el regreso. La capital de Kenia con mucho, muchísimo tráfico, grandes edificios, amplias avenidas…un gran contraste con nuestros días anteriores en la exuberante sabana…
En definitiva, un gran viaje, totalmente recomendable, ¿quién no ha soñado alguna vez con hacer un safari en África? Y si además tienes la suerte de, en tan pocos días, ver los “Cinco Grandes” (elefante, león, búfalo, leopardo y rinoceronte), es perfecto…
Kenia no decepciona, qué cantidad de imágenes y estupendas sensaciones me llevé y aún permanecen conmigo…akuna matata rafikis!
Irene Martín Fernández

Uzbekistán/Kyrgyzstán/China

2009-06-16T08:57:00.000-07:00

LA RUTA DE LA SEDA

Un viaje mítico al mercado de Kashgar
Nuestro recorrido por esta legendaria ruta nos adentrará en Uzbekistán para visitar esas dos joyas que son Samarkanda y Bujara; continuaremos por el país de los Kirguicos para contemplar el techo del mundo y cruzaremos a China para disfrutar del mercado más antiguo y divertido del mundo: Kashgar.
Un camino peligroso lleno de riquezas
Pocos caminos despiertan en la mente del viajero tantas imágenes y posibles aventuras como este de la mítica Ruta de la Seda. Nunca existió una sola ruta, sino una maraña de senderos y pistas que confluían en lugares estratégicos, en los que florecían ricos mercados. Inicialmente, estos caminos llevaban el nombre del producto predominante que circulaba por ellos. De modo que existió la Ruta de las Esmeraldas, del Oro, del Jade o de las Especias. China importaba, principalmente, oro, plata, piedras preciosas, marfil, cristal, perfumes, tintes y otros textiles provenientes de Europa y de los reinos por donde transitaba la ruta. El Imperio del centro exportaba, en su mayoría, seda, pieles, cerámica, porcelana, especias, jade, bronce, laca y hierro.
Por la Ruta de la Seda no circulaban solamente mercaderes con bienes de todos los reinos, sino también asaltadores, ladrones y pilluelos, por lo que los caminos no eran totalmente seguros. Así, lo peor que les podía pasar era que por aquellos desfiladeros y glaciares se despeñara un camello; perdieran al animal y a su apreciada carga, y además su estiércol, que utilizaban como combustible. Y aún era peor, si el camello perdido transportaba comestibles. Casi en el 80% de la Ruta no hay árboles; sólo hielo, nieve y glaciares. Algunas caravanas no llegaron nunca a su destino. Hacia el siglo XV, con el auge de la navegación y la nuevas rutas marítimas comerciales, y el apogeo de los imperios árabe, mongol y turco, fue languideciendo lentamente la importancia de la ruta de la seda como principal arteria comercial entre oriente y occidente, y algunas de las más florecientes e imponentes ciudades a lo largo de su recorrido fueron perdiendo importancia e influencia y, olvidadas por el mundo exterior, se convirtieron en una sombra de lo que fueron. Y no fue hasta 1870 cuando el Barón von Richtofen, de expedición por la zona, rebautizó a la misma con el nombre de la ruta de la seda y comenzó poco a poco a resurgir de sus cenizas la que hoy constituye uno de los viajes más apasionantes.
Las perlas de Uzbekistán
Samarkanda fue una de las ciudades más importantes en esta travesía. Por ella han pasado culturas tan dispares como la persa, la griega a través de la conquista de Alejandro Magno, la árabe, la mogol y la rusa-sovietica. Tamerlan la hizo capital de su imperio a finales del siglo XIV y fue entonces cuando experimentó un florecimiento sin igual. Sus monumentales construcciones son un claro ejemplo de la grandeza de aquella época. La Plaza de Reguistán, la joya de Samarkanda con sus tres imponentes madrazas, el Mausoleo en el que yacen los restos de Tamerlan, la Necrópolis de ShajíZinda, el famoso Observatorio de Uluz-Bek, la gigantesca mezquita de Bibí Janim, esposa favorita de Tamerlan, dejan en el visitante una impresión imborrable por su belleza. No hay que olvidar que Samarkanda ocupa un lugar de privilegio dentro del arte islámico del Asia Central.
Por su parte Bujara es una pequeña maravilla por el número de sus monumentos que conviven con sus habitantes en una increíble simbiosis creando una atmósfera que envuelve todo en esta ciudad museo. Tanto los monumentos de la ciudad como los que se encuentran en las afueras, como el palacio de Verano de los últimos emires o la Necrópolis Chor-Bakr donde el silencio y la amplitud de espacio transmiten una inefable serenidad, así como la acogedora Plaza de la Liaba-Jauz donde los atardeceres se acompañan con té y descanso, convierten esta ciudad en un magnifico rincón del planeta para no olvidar jamás.
Un verano que estalla sobre la mesa
Durante los meses de estío Uzbekistán reverdece y sus campos ofrecen un sinfín de frutas y verduras, lo que hace que sus gentes se lancen a la campiña para compartir espléndidos almuerzos bajo los árboles. Por eso no resulta difícil que a uno le inviten a disfrutar con fabulosas sandias y melones, deliciosos albaricoques, tomates que parecen de cuento, panes recién horneados…
Por las noches los cafés y restaurantes, tanto de las ciudades como de los pequeños pueblos, acogen a un público festivo y dispuesto a dar buena cuenta de todo tipo de brochetas, principalmente de cordero, cuyo aroma se cuela por entre las parras e invita a los paseantes a participar de la fiesta.

Kirguistán, el techo del mundo
Este precioso país es pura naturaleza, rodeado por diversas cordilleras montañosas que alcanzan con facilidad los 5.000 metros de altura, siendo el Pico Lenin el más alto con 7.134 m. El clima es extremo pasando de los menos 30 grados en invierno a los 45 en verano. Cuenta con preciosos lagos como el Issyk-Kul de una belleza extraordinaria y que convierten al país en una fuente de agua inagotable. Sus gentes son hospitalarias y atraviesan el país con sus yurtas y sus caballos. Convivir con ellos y galopar por las estepas es uno de los recuerdos más vívidos del viaje.
Los pasos fronterizos entre Kirguistan y China han sido de los más duros a lo largo de la historia de la ruta, por esos los kirguikos cuentan y no paran sobre las leyendas de los crudos inviernos, la caza, y sus caballos. Es por uno de estos pasos por el que nos introducimos en China para llegar al mercado de Kashgar.

Un mercado del siglo XII
Marco Polo, en su Libro de las Maravillas, ya escribía: “Allí a Kashgar llegan numerosas telas y mercancías. Las gentes viven de talleres y comercios (…) De esta comarca parten muchos mercaderes, que van a comerciar por todo el mundo.”
Aislada en el extremo noroeste de China y aprisionada entre las estribaciones del Karakorum, una de las cordilleras más abruptas de la tierra, y el desierto de Taklamakan, cuyo significado en lengua ligur es “ve y nunca regresarás”, esta población de más de 200.000 habitantes sigue siendo, como en las épocas de máximo esplendor de la Ruta de la seda, cuando era parada obligada, el mercado más influyente de la región y uno de los más antiguos del mundo.
Todos los domingos, el Aidkah Bazaar convoca gentes que viven en un radio de 2.000 kilómetros a la redonda, dando lugar a un espectáculo fascinante, al que las caravanas de camiones provenientes de Pakistán, con sus impresionantes cabinas forradas por carcasas de madera, primorosamente talladas y pintadas con colores estridentes, dan un aire de fiesta.
El mercado, un espacio caótico, abarrotado de puestos cubiertos por toldos y grandes tiendas de campaña que, ante la avalancha de gente y de carros tirados por burros, termina por descoserse en un dédalo de pequeñas callejas de casas de adobe igualmente atestadas de tenderetes. Sedas, telas, ropas, gorros, zapatos, cueros, atalajes para los animales, herramientas, cuchillos, radiocasetes, hortalizas, alimentos de todo tipo, especias, almizcle, productos de artesanía, bisutería, alhajas de oro, cañas de bambú, rebaños de ovejas… se suceden en un orden confuso, acaso regulado en función de la pluralidad de razas y lenguas que se dan cita en esta especie de Babel horizontal. Las facciones de la cara, la forma de los bigotes y barbas, las ropas y, sobre todo, el modo de cubrirse la cabeza permiten, como si se tratara de un juego de adivinanzas, identificar la raza a la que pertenecen los individuos que conforman el paisaje humano del mercado. Todos ellos se mueven en este decorado con la sumisión de los extras de una película y sólo parecen salirse del guión cuando se arraciman en torno a los barberos, expertos en afeitar a cero las cabezas y barbas; los curanderos, cuyos remedios se extienden sobre el suelo en una mezcolanza de ungüentos, hierbas y animales muertos resecos como pergaminos; o cuando hacen pausa para comer en los puestos de comida al aire libre.

Una comida de domingo
Uno de los momentos mágicos del mercado es la hora del almuerzo en alguno de los numerosos puestos que salpican este laberinto. Una serie de hornos de barro humeantes, sobre los que cuelgan sonrosados canales de cordero, acotan pequeños restaurantes donde se sirven en cuencos de porcelana raciones de carne, acompañadas de pan, arroz o ensaladas, que desaparecen en medio de una sinfonía de rumores dirigidos, como batutas, por la habilidad de los palillos chinos. No es el único lugar donde se puede comer. Diseminados por todo el mercado, hay puestos de tallarines, cuya elaboración secuestra las miradas. Rudos hombres en camiseta golpean la masa de pasta contra una mesa hasta dejarla fina y flexible, momento en el que la retuercen formando una especie de trenza que sólo deja de girar entre sus brazos cada vez que vuelve a ser estampada contra la mesa. Un ejercicio acrobático que invita tanto a comer como a mirar. Conviene recordar que los espaguetis vienen de esta parte del mundo y que fue Marco Polo el que hizo las veces de embajador. Familias enteras pasan el día en el mercado, mientras los padres acuden a comprar, los niños disfrutan de un rico helado en alguno de los improvisados cines al aire libre.

José Maria Lorente periodísta de viajes y gastronomía, lleva más de veinte años recorriendo el mundo para sus reportajes. Ha colaborado con Trekking y Aventura como guía en la mayoría de los viajes que ofrecemos.

Myanmar y gastronomia

2009-06-04T08:34:00.000-07:00

El viajar no es solo conocer lugares, tambien es profundizar en la forma de vida y en la cultura de las gentes a las que visitamos y la gastronomia es una de ellas. A continuación "colgamos" unas notas que nos ha enviado ("las cosas de los jueves") el cocinero y amigo Andrés Madrigal. El unir a su faceta de gran cocinero (su restaurante el Alboroque ha conseguido la primera estrella Michelín hace solo unos meses) la de viajero le da un aval especial para nosotros. Hoy nos habla de Myanmar.

Hoy os hablaré de la gastronomía de Birmania o Myanmar (como se conoce oficialmente desde 1989), que para muchos, y a diferencia de lo que ocurre con otras cocinas orientales, es todavía una gran desconocida. Desde hace tiempo que me siento atraído por la cocina de este país, y por el país mismo. Mi hija Lía aún no lo sabe, pero fue ahí donde se pronunció por primera vez su nombre.
En la cocina de Birmania es fácil ver las huellas de la influencia china, india y tailandesa, y al igual que ocurre con otras tradiciones culinarias del sureste asiático, el arroz y el curry son componentes básicos. Una de las principales características de la cocina birmana está directamente relacionada con su ubicación: en sus platos abundan los peces procedentes del mar de Andamán. Mientras que la otra característica principal, la enorme variedad y cuidado en las preparaciones con vegetales y frutas, responde al alto porcentaje de comensales vegetarianos del país.
A la hora sentarse a la mesa, los birmanos también muestran ciertas peculiaridades. La mesa suele ser una especie de tabla baja, con lo que los comensales han de sentarse en el suelo, que se llena con distintos cuencos que contienen los diversos elementos de la comida, servidos todos a la vez. Las sopas, que se conocen como hingyo, son un elemento imprescindible de la dieta birmana, cuentan además con una variedad ácida que recibe el nombre de chinyei. Otro plato muy popular es el Ohn-No Khaykswe (lo siento, no puedo ayudaros con la pronunciación. Je), unos tallarines con coco, pollo y curry. Mientras que para desayunar, en la mayoría de casas birmanas, suelen decantarse por los mohinga, unos tallarines de arroz en salsa de pescado fritos en un aceite vegetal aromatizado con lemongrass, jengibre, ajo, azafrán y brotes de banano.
Como os decía antes, las verduras son una parte importante de la dieta birmana, y existen muchas preparaciones distintas. Es muy popular un plato de vegetales crudas con una pasta de gamba fermentada llamada Ngami. Las ensaladas suelen combinar vegetales, frutas y sabores picantes.
Uno de los elementos mas característicos de una mesa birmana es el "Ngapi", una pasta de gamba fermentada que se toma con vegetales crudos. Las ensaladas picantes (thouq o lethouq) están hechas con vegetales crudos o frutas; cebolla, maní, chiles y otras especias. Among the local favorites are maji-yweq thuoq, made with tamarind leaves and shauk-thi thuoq, mixed with pomelo, which is similar to grapefruit. Entre los favoritos locales son Maji-yweq thuoq, hecho con hojas de tamarindo y shauk-thi thuoq, mezclado con pomelo. Htamin let-thuoq are savory salads made with cooked rice.There is also green tomato salad (khayanchin sein thou) that is prepared with limes, chili, peanuts and coriander leaves. Green mango salad (thayet sein thou) is prepared with fish sauce, sesame, onions, chilies, shrimp paste and shrimp powder.También hay ensalada de tomate verde (khayanchin sein tú), que se prepara con limas, chile, maní y hojas de cilantro.
Abundan también las legumbres, sobre todo en la parte alta del país, donde se consumen lentejas rojas, guisantes, garbanzos y, por supuesto, soja en sus infinitas presentaciones. También son populares los frutos del mar como cangrejos, gambas, langostas, calamares y un largo etcétera, que se preparan muy especiados. Se puede encontrar, por ejemplo, una “tortillita” de camarones, que se prepara con harina de arroz y pimentón. A la hora del postre, la inmensa mayoría de los birmanos prefiere el Sa-ma-nwin-kin, que es un pastel de sémola, azúcar, huevo, mantequilla y coco. El refresco mas popular es la "Mirinda", y después Pepsi cola. Hay un buen número de marcas internacionales de cervezas que se pueden consiguir con facilidad en cualquier sitio. "Mandalay" es tal vez, la más rica. Y si uno quiere tomarse un buen vino, en la capital, podrá encontrar extraordinarias sorpresas a muy buen precio.

Andrés Madrigal

Y de postre...... una receta del autor:

Plátanos en crema de coco.
Este simple pudding casero se sirve muy a menudo como tentempié en casa o en el mercado, como la mayoría de dulces del Suroeste asiático o como postre después de la comida.
En Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya, las personas a veces hacen leche de coco utilizando el agua perfumada al extracto de leche. Puedes conseguir un efecto parecido añadiendo un poco de agua de rosa a la leche de coco; atención- es muy fuerte, así que usarlo con moderación. Los plátanos cocerán a fuego lento por poco tiempo en la leche de coco con un poco de azúcar, luego vienen servidos en un pequeño cuenco, si quieres con semillas de sésamos tostados o cacahuetes tostados y triturados.

1 ½ taza de leche en bote o fresco
½ cucharilla de agua de rosa
¼ cucharilla de sal
½ taza de azúcar, o más, dependiendo del gusto
4 plátanos medianos o 10 plátanos pequeños dulces asiáticos
1 o 2 cucharillas de semillas de sésamos tostadas
1 o 2 cucharillas de cacahuetes tostados, triturados finamente
Poner la leche de coco en una olla a cocción media, añadir el agua de rosa, si eliges utilizarlo, la sal y azúcar, mover hasta que se derrite completamente. (Puedes hacer la salsa primero y dejarla hasta 1 hora antes que cocines los plátanos)
Pelar los plátanos y cortarlos en trozos.
Añadir los plátanos en la olla y cocinar hasta que se pongan blandos, de 5 a 10 minutos, dependiendo de los plátanos que estés utilizando y de cuanto blandos quieres los plátanos. Servir caliente o a temperatura ambiente, en pequeños cuencos, si lo prefieres cubiertos con las semillas de sésamo o cacahuetes triturados y tostados.

Jordania, desiertos y reservas naturales

2009-05-22T10:26:00.000-07:00

Sin mucho pensar, cinco amigos decidimos reservar un vuelo directo desde Madrid a Ammám y en unas cinco horas, nos encontramos en un pequeño país de Oriente Medio: “Jordania, el reino Hachemita”. Situado al sur de Siria, al oeste de Arabia, al este de Israel y con la pequeña costa del mar Rojo, más no se puede pedir; estábamos ante un “TESORO” puesto a nuestros pies, no teníamos otra opción que la de aprovecharlo al máximo, así lo hicimos.
Salimos de Ammán, rumbo norte, comenzamos la obligada visita a los lugares bíblicos como Pella, donde aún quedas vestigios de templos romanos y bizantinos; Um Qais, antigua ciudad romana, con restos otomanos desde allí vimos por primera vez el mar de Galilea y los territorios sirios de los Altos de Golán, aunque la calima nos dificultara la visibilidad. La sensación de encontrarte en el valle del Jordán, frente a Jerusalén, hizo brotar en nosotros muchas emociones, tantas como la llegada a Jerash. Aquí, paseamos y contemplamos de cerca una de las ciudades romanas mejor conservadas del mundo, imposible quedar indiferente: sus 999 columnas, templos, teatros y anfiteatros, su plaza ovalada, así como su magnífico “cardo”, nos hacía añorar esa remota posibilidad de experimentar “el túnel del tiempo”, que nos permitiese vivir, el esplendor de esta soberbia ciudad y de la magnificencia del mundo romano. La sensación que tuvimos allí, nos dejó sin palabras, sólo percibir y soñar con la historia, Estos momentos, fueron suficientes y significativos para que quedasen guardados en nuestro recuerdo.
Nuestro viajé continuó hacia zonas más rurales, la historia la dejábamos unos días aparcada, para adentrarnos en la reserva natural de Wadi Mujib. Aquí, el contraste de paisajes es impresionante, una pequeña y relajada caminata junto al mar Muerto y unas peculiares formaciones rocosas nos dieron paso, a nuestro primer baño en una de las aguas con más concentración salina del mundo: el mar Muerto, la dificultad de ponerte en posición vertical y el sólo poder flotar y flotar, fueron parte de los momentos más divertidos del día.
Tras una caminata por el wadi, continuamos a la reserva de Dana, donde nos alojamos en un lugar muy especial, un eco-lodge muy tranquilo, donde disfrutamos de una noche limpio cielo e intensamente estrellada, junto con el típico “narguile” y por supuesto con la hospitalidad y amabilidad de sus gentes.
Después de tan agradables días, sólo nos quedaba llegar al “ TESORO”, pero al verdadero de este reino: PETRA, la ciudad nabatea. Cada paso que dimos fue para quedarnos perplejos y sorprendidos. De sobra lo tenemos visto en libros de historia, revistas, vídeos….pero sólo el estar allí, es lo que da sentido y mucho, al viaje. La sensación de observarla, de sentirla, de disfrutarla, de vivirla, de escucharla, te activa el mundo de las emociones. Recuerdo especialmente, una puesta de sol, desde lo alto, una calima que cubría la ciudad, donde todo adquiría una tonalidad dorada, ocre, rosa…donde el murmullo de sus gentes, de sus dromedarios, de los rebuznos de sus burros, el relincho de sus caballos, nos hizo trasladarnos con la imaginación al siglo VII a. d C.
Sin duda, por esto contiene “el tesoro”, porque ella en sí misma es eso: UN TESORO, una joya heredada de nuestros queridos nabateos, que nos llegó al corazón y que a los cinco, nos proporcionó excelentes momentos de tertulia, sobre todo por la noche, disfrutando en los típicos restaurantes jordanos, del mansaf, shish kabab y como no puede ser menos, del típico hummus de garbanzos…. eso sí, todo bien regado de importantes vasos de agua, como corresponde a muchos de los países musulmanes. La “gota de agua que colma el vaso”, para una cena especial, allí no podía faltar.
Después de estos dos días, nos quedamos con ganas de alguno más, llegamos a Wadi Rum. Comenzamos nuestro periplo con una divertida ruta en pick-up, donde el paisaje pasaba de grandes desfiladeros rocosos a paredes con pinturas rupestres y acababa en una divertida y difícil ascensión por una duna. El mejor recuerdo del día y en eso coincidimos todos, (para algunos era su primer viaje y su primer contacto con el desierto) fue descalzarnos e ir subiendo lentamente por la cálida y fina arena, esto regenera, la tierra transmite y el contacto directo con ella, más que nada; por algo dicen los locales, que el mundo está creado para disfrutarlo, pero sólo el desierto es el que cultiva el alma……
Los días iban pasando y ya todos mirando el calendario, y sabiendo que lo bueno también acaba y que es finito, nos encontrábamos ya en Aqaba, ¡el final de nuestro viaje! , pero por fin el encuentro con el mar Rojo, donde, paradojas de la vida, sus azules y cristalinas aguas, te invitan a darte un baño y a agradecer a la naturaleza esa generosidad que nos ha regalado con sus fondos marinos, únicos en el mundo. Sólo esos momentos se te graban para siempre, los transmites e invitas a todos a que disfruten y experimenten los mismos que nosotros tuvimos la suerte y la oportunidad de vivir, y ¿por qué?, porque Jordania así lo vale.

Silvia Masiá

Uzbekistán, los tesoros del Tamerlane.

2009-05-18T03:24:00.000-07:00

Hace unas semanas, se me presentó la posibilidad de viajar a Uzbekistán y al ser mi primera posible incursión en Asia central, no dude en decidirme, ¡allá vamos! Samarkanda siempre había sido uno de mis destinos soñados…
Tashkent, la capital, con grandes avenidas, parques, plazas y sobrios edificios de influencia soviética entremezclados con hermosos complejos arquitectónicos de origen musulmán, fue la ciudad que me recibió y me brindo la primera impresión del país. ¿la verdad? me dejo un poco indiferente... pero era solo el principio, según fue transcurriendo el viaje se iban colmando con creces mis expectativas.
Khiva fue el segundo alto en el camino. En esta pequeña ciudad patrimonio de la humanidad cambió por completo mi percepción del país. Al adentrarme en la ciudad amurallada me sentí como si me transportase a otra época. Era como estar en un museo al aire libre, con callejuelas laberínticas, repletas de madrassas, mausoleos, palacios… Uno de los mejores momentos del viaje fue el poder disfrutar del atardecer en una “terracita” con una cerveza uzbeka, viendo como los últimos rayos de sol cambiaban el color rojizo de los edificios y acentuaban los azules de las cúpulas y minaretes de toda la ciudad.

Al día siguiente, abandonaba la ciudad, de parada obligada en la ruta de la seda, para continuar hacia Bukhara. La ruta, durante casi 9 horas, cruza el desierto de Kyzyl Kum siguiendo una carretera repleta de baches. El camino fue largo y tedioso pero lo que esperaba merecía la pena. Bukhara es una ciudad tranquila con un gran bazar donde se puede regatear sin ser atosigado por los vendedores, detalle de gran importancia, porque, hoy por hoy, es difícil encontrar países que aun te ofrezcan esa tranquilidad. En la plaza más bulliciosa de la ciudad "Laby Hauz" se encuentran tres impresionantes madrassas y, en el centro, el mayor estanque de la ciudad, rodeado de cafés y restaurantes donde descansar y tomar la bebida más típica del país: el vodka. Por la noche, en una de estas madrassas de la plaza disfruté de una cena con música y baile uzbeko bastante recomendable.
El último destino de mi viaje era la ansiada Samarkanda, la ciudad con mayor renombre de Uzbekistán. Sin lugar a dudas, lo que más me impacto fue Registan Square, un extraordinario complejo compuesto por tres madrassas donde algunas noches se puede disfrutar de un espectáculo de luces y sonido que merece la pena contemplar. Tuve el privilegio de ver como encendían el complejo sólo para unos cuantos que estábamos ahí en ese momento ¡Un lujazo!
Me gustaría hacer una mención especial a la gastronomía del país: dieta mediterránea, mucha fruta, verdura, carne... y sobre todo el arroz pilav ¡que está estupendo! No utilizan apenas especias y es fácil que todo te guste. La única pega es que no hay gran variedad de platos pero estamos de viaje y no da tiempo a echar nada de menos.
En definitiva, es un país auténtico, de los que quedan pocos en el mundo, con gente amabilísima que se acerca a ti sólo para saludarte y hacerse una foto contigo sin ánimo de lucro. Es un destino perfecto para ir antes de que el turismo masivo acabe con estos aspectos tan difíciles de encontrar ya en el mundo.
Arantxa Masiá

Añorando Malí

2009-04-24T10:15:00.000-07:00

Una noticia en el digital del diario El Publico, me ha llamado la atención: “La biblioteca del desierto”. El Instituto Ahmed Baba de Tombuctú, en Malí, conserva 30.000 manuscritos sobre la presencia islámica en África. (Público 23/4/2009), firmado por Carlos Fuentes (http://www.publico.es/culturas/220452/biblioteca/desierto). Esta es una de las pocas veces que uno encuentra noticias de África que no corresponden a hambrunas, muerte o destrucción…. Al ver la foto que ilustra el artículo, no he dejado de recordar mi primera llegada a Tombuctú en el año 1981, los tiempos empleados en llegar a este mítico destino difirieron de los que aparecen en el citado texto de Carlos Fuentes. En mi caso, fueron necesarios tres días completos de navegación en “pinaza” para alcanzar el puerto fluvial de la ciudad, tres días de intenso calor, de mucha hambre, pero de inolvidables experiencias. Cada parada en las orillas era una atracción para los pobladores locales que se arracimaban en las orillas del río para ver a un grupo de blancos que viajaban entre toneladas de mijo en sacos. La llegada fue impresionante, nos recibió una tormenta, que proveniente del Sáhara, nos vapuleo, nos lleno de polvo y finalmente nos empapo. Tombuctú es de esas ciudades en las que hay que estar para darse cuenta de que hoy, no hace honor a su historia, pobre, aislada y deprimida ha perdido su razón de existir. Unos cuantos Tuareg se agolpan en campamentos próximos al río con el fin de asediar a los pocos viajeros que allí llegan y venderles algo de artesanía o alguna excursión a las dunas. Su hábitat ha cambiado, las caravanas han sucumbido ante el avance de los potentes camiones y el acoso del asfalto y la desertificación les hace mantener una vida miserable y sin opciones. Pero Tombuctú exporto cultura en los siglos XV y XVI y eso, ha dejado un poso en aquellas callejas, que aún hoy llaman la atención de los más curiosos viajeros.
Malí es un país duro, de contrastes, donde nada es fácil, donde hay pocas cosas o incluso nada. Un país que se reparte entre el desierto del Sáhara y el Sahel, donde se cuentan por decenas las tribus que lo pueblan. Es país para que lo disfruten los viajeros avezados, los que saben sacar provecho de la contrariedad, los que saben olvidarse del reloj, los que saben hacer amigos, los que hacen de la paciencia una virtud, los que no les importa comer poco y mal cuando toca…. Para todos aquellos se así se sientan, debe ser un destino imprescindible.
Una última recomendación, dale un vistazo a nuestra web http://www.trekkingyaventura.com/africa/viajes_mali.htm

José Antonio Masiá

Congo

2008-11-26T04:10:00.000-08:00

Debería estar escribiendo sobre mi último viaje a Indonesia, pero las informaciones sobre el “nuevo conflicto” en Congo me han quitado las ganas. He tenido la suerte de haber podido visitar aquellas regiones un par de veces, hace años, antes de que estallara esa guerra que se llevó por delante la vida de casi un millón de personas y por la que nadie hizo nada por evitar. Me parecía mentira que en aquellas tierras verdes, de altas montañas y exuberante naturaleza se gestara una de las mayores matanzas de la historia moderna. El análisis de este conflicto conduce a implicar en el, a las potencias neocolonialistas, a Francia y a Bélgica que por acción, Zaire fue el coto privado del rey Leopoldo II, u omisión, generaron el odio interracial que estallo en el 94. Igualmente Estados Unidos utilizó durante la guerra fría el territorio congoleño como campo de batalla para frenar los avances nacionalistas de Patricio Lumumba e instaurar con la ayuda de mercenarios el régimen dictatorial de Mobutu. Este, mantuvo y propicio conflictos e inestabilidad en la zona, con el apoyo de su régimen corrupto, a la guerrilla angoleña de UNITA, mientras en la región de los lagos, el odio interracial entre Hutus y Tutsis, sembrado en su día por la colonia belga, iba dando sus frutos. En Uganda los Tutsis se preparaban para enfrentarse al gobierno Hutu de Rwanda. Tras la guerra, el “orden” colonial se trastoca, Ruanda país francófono de mayoría Hutu pasa a ser gobernado por Tutsis anglófonos y la influencia Belga pasa a manos del Reino Unido. La ayuda internacional poco a contribuido a cimentar una paz duradera, hoy en día los Tutsis banyamulenge, liderados por Laurent Nkunda, que vivían históricamente en la región de los lagos (Zaire) se levantan en armas, apoyados por sus vecinos ruandeses contra los Hutus exiliados de Ruanda que habitan en la región y que reciben ayuda del gobierno congoleño de Kabila. Y mientras tanto ¿que hace el mayor contingente de la ONU jamás enviado a un conflicto?, exterminar a los animales del P.N. Virunga, comerciar con el marfil de los elefantes que matan con ametralladoras y mirar para otro lado cuando los contendientes se enfrentan. A sus patrones, las grandes potencias, les viene bien que Ruanda sea el primer exportador del mineral Coltán, aunque no lo extraiga en su territorio, y de otras materia.
Una nueva catástrofe humanitaria esta en ciernes, nuevamente las potencias no quieren aprender de sus errores y lo volverán a pagar los habitantes de esta maravillosa región de África.

2008-10-05T11:54:00.000-07:00

Fue en el año 1981 la primera vez que pisamos Indonesia, en busca de las tribus Dani en Nueva Guinea, la lectura del libro de Heinrich Harrer “Yo vengo de la edad de piedra” nos había hecho soñar con aquellas tierras brumosas y selváticas y con sus habitantes que se cubrían el pene con una calabaza puntiaguda. La planificación no fue fácil, era una de nuestras primeras empresas de envergadura como agencia, asi que armados con un folleto de la agencia italiana Trekking Internacional, nos dirigimos a las líneas aéreas Garuda, donde su director nos dijo con horror que un su país nadie iba desnudo…. No recabamos mejores informaciones, cuando comenzamos nuestros contactos por telex, con las agencias indonesias que conocíamos, la respuesta era similar: aquello no podía estar en Indonesia.
En los últimos días de julio de aquel año, desembarqué junto a mi buen amigo Antonio en Jakarta, estábamos dispuestos a conseguir el permiso para viajar a Jayapura y desde allí a Wamena. Fueron días de reuniones con nuestro agente local, con el ejército con la policía….Finalmente en los primeros días de agosto nuestro grupo llegaba a Jakarta y todos juntos volábamos a Jayapura. ¡Éramos el primer grupo de españoles que visitábamos aquellas tierras!
La experiencia fue imborrable, durante días caminamos por aquellos parajes y convivimos con los Dani, incluso fuimos testigos de una batalla tribal, que seguro, aún conservará alguno de los compañeros del grupo en las ya antiguas“cintas súper 8”. Nuestro viaje se completó con una visita a los Torajas de Sulawesi y finalmente el relax en Bali. El próximo martes día 7 de octubre, volaré de nuevo hacia aquellas tierras, mi interés esta vez es conocer Borneo, navegar el río Sekonyer para llegar al P.N Tanjung Puting y poder ver a los orangutanes que allí se rehabilitan. Más tarde volaré a Makasar en Sulawesi para subir al país Toraja y desde allí continuar hasta el archipiélago de las islas Togian. Bali, igual que hace veintiséis años será el final del viaje. Poco a poco intentaré ir contando este nuevo viaje, a través de este blog. José Antonio Masiá

LO QUE VIENE

2008-08-06T10:34:00.000-07:00

El otoño y el invierno abre la puerta a nuevos destinos, han pasado los monzones en Asia, las lluvias en gran parte de África, los desiertos se tornan visitables, el cono sur americano va dejando el frío y la Antartida nos permite alcanzarla….. y además el volumen de viajeros disminuye. Esta claro, un buen momento para lanzarnos a la aventura, o al trekking.
Nepal tras los difíciles años pasados, recobra su antiguo esplendor y se prepara para recibir a los grupos de trekker que desde octubre, recorrerán las rutas al campo base del Everest, el tour o el santuario del Annapurna, Kantchenjunga, etc…. o que ascenderán a montañas como el Mera Peak y el Island peak. Myanmar, golpeada por la represión política y por los ciclones, va recobrando el pulso y tras las pocas visitas del verano apunta a un mayor volumen de viajeros en los meses venideros. El Sáhara libio será de nuevo un destino clásico para los amantes de los desiertos, así como Jordania y Marruecos, Malí….. La Patagonia argentina y chilena mostrará de nuevo sus tesoros paisajísticos y naturales en la primavera y verano austral. La Antártida abrirá sus hielos para permitir la navegación hasta sus costas y mostrar al que quiera (o pueda) verlos su fauna y sus desolados paisajes, el bajo precio del dólar nos echara una manita a decidirnos.
Finalmente nuevos destinos se incorporan a nuestra oferta en pocos días tendremos preparada originales rutas en Bangladesh, Eritrea y Arabia Saudita.

NO OLVIDEMOS A MYANMAR

2008-07-06T11:49:00.000-07:00

El ciclón Nagris pasó y dejo en su carrera por Myanmar decenas de miles de muertos y destrucción en el delta del rio Irrawaddy. El tiempo ha pasado, las noticias han abandonado la primera pagina de los periódicos y ya nadie habla de lo que allí ocurrió. El hecho de decidirme a escribir una letras sobre este país me a hecho pensármelo, no quería parecer oportunista o que nadie pensara que utilizábamos la tragedia para un beneficio empresarial. En mi bandeja de emails tengo archivados los correos de nuestros amigos y corresponsales de Myanmar pidiéndonos que no los olvidáramos, que ahora más que nunca necesitaban la ayuda de sus corresponsales para promocionar el país y llenarlo de visitantes, que explicáramos a nuestros clientes que desde Yangoon hacia el norte no había pasado nada, que todo funciona, pero que no tienen trabajo, que los turistas no llegan….
Esta es la realidad y con el tiempo pasado creo que ya se puede decir claramente. Mucha gente en Myanmar vive del turismo, trabajan en hoteles, son artesanos, guías, etc. Y llevan muchos meses sin trabajo. Myanmar sigue siendo el país amable y delicioso de siempre, de bellos paisajes y gentes amables. Tengámoslo en cuenta, si Myanmar estaba en la agenda de próximos viajes, de verdad, no hay motivo para sacarlo, disfrutaremos de una magnífica experiencia y devolveremos a sus gentes la alegría de poder realizar su trabajo y sacar adelante su vida.

José Antonio Masiá

Wonderful town

2008-06-23T02:43:00.000-07:00

¿En qué estado quedamos cuando todo se derrumba? ¿Cuánto tiempo para recuperarnos? De ¿qué manera emprender el camino?... Cuando en Venezuela hubo aquellas lluvias que borraron del mapa a más de 50 mil personas, la gente quedó como si el mundo hubiese desaparecido a sus pies.Si casi siempre tenemos la incertidumbre de saber íntimamente que estamos de tránsito, cuando algo así nos pasa... uno se queda medio desarmado, medio perdido en algún punto del mapa como el que busca las llaves de su escritorio en medio de una inundación.El amor, el tiempo, los edificios... Recuerdo que cuando fui a Venezuela pasamos por la zona que fue arrasada por la inundación y a pesar de que había pasado tiempo, el aire de las cosas era apocalíptico... una pareja se besaba a lo lejos. Hoy recordé todo aquello, al ver una película donde nadie alza la voz durante todo el rodaje, nadie grita, nadie tiene al parecer ninguna urgencia porque al fin y al cabo el drama interior los ha absorbido. Se trata de “Woderful town”, una película silenciosa, que no tiene grietas porque gira sobre la grieta misma de la existencia... Sabemos que el deseo está allí, sabemos que la vida está allí, sabemos que todo va a seguir de alguna manera después del final...Observamos a través de las ruinas y los edificios, nuestra propia ruina personal, nuestra propia nada...Sabemos que no hay nada que nos permita volver a tras, pero resistimos en algún punto del espacio, creyendo que ese inútil esfuerzo nos devolverá lo que perdimos, lo que dejamos atrás... y mientras tanto aceptamos nuestra suerte con pesar...No deja de ser sorprendente que el mundo se muestre tan hermoso, tan hirientemente hermoso después de una catástrofe... dejando ver la poderosa belleza de la naturaleza, su calma equívoca que deja que despleguemos nuestro drama sobre el café, el te... la caminata por el campo.Y sí, esa película me dejó pasmado... quieta, sutil... así es, es marginal en plena construcción dejándonos ver que el único escenario para el amor es la propia intimidad. Que puede ser apocalíptico o sereno el rio que nos transporta hacia la muerte definitiva y sin embargo... el beso siempre le dará el mejor significado.Tendrá que llover mucho para que alguien comprenda la importancia de un beso en Catia la mar, en una Venezuela borrada por las aguas... o en un pueblo remoto que se incorpora después de un tsunami.Así se ve la oportunidad del amor, que no sale de un café, de una discoteca a toda velocidad, sino de la certeza de que lo que tienes es lo que es, al borde de la vida y de la muerte y que al mismo tiempo puede ser destruido en un instante...
JOSHUA

La puedes ver en:

Cines Renoir - Plaza de España
C/ Martín de los Heros, 12

Madrid

Wonderful town (V.O.S. en Español)No recomedada para menores de 7 años. 92 min. Sesiones: 16:00 · 18:10 · 20:20 · 22:30 · 00:30

Enlaces de Interés:

http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=4017&k=Aditya_Assarat
http://www.piramide-films.com/http://www.notodo.com/v4/php/noticias.php?itop=239

Iñaki Ochoa de Olza

2008-05-23T02:40:00.000-07:00

El día de hoy es triste, no solo porque llueve en Madrid, también porque se ha ido Iñaki Ochoa de Olza, una persona a la que respetaba como alpinista y a la que había tenido la oportunidad de conocer, por haber sido guía de uno de nuestros grupos a Baltoro/ K-2 en Pakistán, hace algunos años. La montaña en nuestro país solo salta a los periódicos cuando alguien fallece o cuando hay algún accidente, las circunstancias de este lo han hecho especialmente noticiable, Iñaki, probablemente,víctima de un edema cerebral, se vio bloqueado en la extremadamente difícil, pared sur del Annapurna, a 7.400 m. Esta vez la solidaridad si se ha notado en la montaña, fuera de la vorágine que rodea las ascensiones al Everest, aquí se ha encontrado con verdaderos montañeros, con gente que ha abandonado sus proyectos y ha arriesgado su vida en esa peligrosa montaña, para hacerle llegar medicinas y socorro. Para los que conocemos esa inmensa pared, la posibilidad de rescate se nos mostraba como imposible y solo nos quedaba la esperanza de que pudiera recuperarse un mínimo, que le permitiera descender al Campo Base. Esta vez, como tantas otras, la montaña no a querido, no es cruel o insensible, solamente marca las reglas de un juego que los que amamos el llegar a sus cimas conocemos. Su valía y su experiencia esta fuera de dudas, la suerte tan necesaria cuando juegas al límite no le ha acompañado esta vez. Aunque sea un tópico, nos consuela el pensar que esta donde quería. Nuestros mejores deseos para su familia y amigos.
José Antonio Masiá

India siempre

2008-05-21T12:43:00.000-07:00

Me estreno en esto del blog que parece que ahora es lo que pita, no hay que perderse nada, los tiempos van deprisa y la técnica nos abre montones de posibilidades en la comunicación. No deja de ser interesante el poder relatar tus experiencias y opiniones y a la vez, poder aprender de las de los demás.
Acabo de llegar de India, ese país especial, caracterizado por proporcionar unas sensaciones únicas y extremas, a veces dificiles de digerir y que no llegan a todo el mundo de la misma manera. Ha sido un viaje corto, pero como siempre intenso.
Es evidente el cambio desde la primera vez que visite el país, pero a pesar de ello, sigo sintiendo la misma fascinación.
Una vez mas me he sumergido en la bulliciosa ciudad de Delhi, con un endemoniado tráfico, que a menudo hace dificil el cruzar sus calles, la ausencia de semáforos y su diferente costumbre en cuanto a la dirección en que los coches circulan, hace que realmente sea una constante aventura. Hay que estar muy atentos.
La parte antigua de la ciudad, está deteriorada, pero sus callejuelas repletas de puestos y de gente, son el mejor ejemplo de diversidad.
Jaipur con su fachada del Palacio de los Vientos y ese fascinante Fuerte Amber, hacen que sea facil imaginar tiempos pasados. Y que decir del Taj Mahal, el símbolo del amor por excelencia, tantas veces visto en innumerables reportajes, pero que me sigue deslumbrando y emocionando como la primera vez.
Mi viaje esta vez acababa en Benares, una de las ciudades santas de la India, amarga y dura, donde mucha gente llega a morir, pero en la que fascina su espiritualidad. Es imprescindible recorrer sus abarrotadas calles para poder comprender un poco más a este gran país y como no, saborear la vida que se desarrolla en las orillas de su río, el Ganges, el más sagrado,
Pero a diferencia de otras veces, la vuelta ha sido triste, la noticia de las bombas en Jaipur, hace que mi corazón se encoja, pensando que tan solo hace unos días, disfrutaba de la compañía de una amigo, a escasos 20 mts. de donde se ha producido uno de los atentados. Nada hacia presagiar que esas alegres y bulliciosas calles, se convertirían en una pesadilla.
Espero volver pronto, esas acciones no deben disuadirnos de hacerlo.
Concha.

Etiopía y la reina de Saba

2008-05-18T09:58:00.001-07:00

Hace unos días leía en un periódico que “Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Hamburgo, ha anunciado el hallazgo de los restos del palacio de la legendaria reina de Saba, en la localidad etíope de Axum, cerca de la frontera con Eritrea”, parece que los avispados etíopes ya vendían la piel del lobo antes de cazarlo y lo que estaba por descubrir en el 2008 ya lo enseñaban como descubierto hace bastantes años, ¡Yo lo vi!.
A parte de la anécdota, la lectura de la noticia, me hizo recordar el tiempo pasado en Etiopía. ¡Que gran país!, no solo por su tamaño, más de un millón de kilómetros cuadrados, sino por su riqueza cultural y etnográfica y por su diversidad cultural. Dos países en uno, por un lado el sur donde se encuentran lagos, junglas y grandes ríos, el África de nuestros sueños repleto de tribus diferentes que conservan como en ningún otro lugar, ritos, costumbres e indumentarias, que no se han transformado con la llegada de los viajeros o las influencias políticas o religiosas; allí podremos descubrir a los guerreros Mursi y a sus mujeres portando enormes discos de arcilla en sus taladrados labios, o a los bellos y pacíficos Hamer, o a los Karo con sus pieles cubiertas de escarificaciones y con bellas pinturas y tocados de plumas….. ; por otro lado el norte, el de las altas tierras donde nace el Nilo Azul, donde la religión cristiana copta mantiene antiguos y espléndidos monasterios, como los que se encuentran en las islas del lago Tana, llegando a su culmen en la iglesias escavadas en la roca (con ayuda de los ángeles) de Lalibela. Pero para completar en lo posible, la visita de este país de africano que tan poco tiene que ver culturalmente con sus países vecinos, hay que dormir al menos una noche en la musulmana ciudad de Harar. Situada al este del país es conocida como “la ciudad de las hienas”, animales que acuden a sus alrededores al caer la noche, cuando sus habitantes cierran las murallas y se aíslan de su entorno. En ella vivió el poeta Rimbaud.
Magníficas experiencias vividas en un África real, la que no da concesiones, pero que te hace disfrutar de cada minuto y te deja un recuerdo imborrable. Un destino que no puede pasar por alto ningún viajero amante de este continente. No puedo menos que recomendar al futuro lector, el que visite nuestra oferta de viajes por Etiopía.
Suspiro de envidia, nuestra compañera Silvia viaja hacia allí el proximo jueves…… no puedo remediarlo, la envidia…………

José Antonio Masiá

Montañas en red 2008

2008-05-13T04:16:00.000-07:00

Acabo de recibir de los amigos de la Asociación RedMontañas (http://www.redmontanas.org/ ) la convocatoria anual de su jornada “Montañas en red 2008”. Para los que somos amantes de las montañas y tanto disfrutamos de ellas, no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad con las mismas, quizá nosotros más que nadie, debemos levantar nuestra voz contra los abusos, la degradación de estos medios tan frágiles, la sobreexplotación y la pasividad de los encargados de velar por nuestro futuro. Ninguna lucha es fácil y enfrente de nosotros tenemos un enemigo grande y difícil, una mezcla de capitalismo agresivo e insensible y de políticos interesado en un desarrollismo voraz, además nuestras voces no siempre son comprendidas y aceptadas por poblaciones locales, que nos ven como “señoritos” de ciudad que queremos disfrutar de la naturaleza, sin pensar en los que allí viven. Nada más lejos de esto, precisamente por que nos han enamorado esos paisajes, sentimos en nuestra carne cada picotazo que dan las escavadoras, comprendemos que el futuro de estos espacios pasa por una mezcla de desarrollo sostenible (tenia que salir esta palabra) y prosperidad entre las poblaciones implicadas. Hay que convencer a muchos de que la construcción de viviendas, estaciones de esquí o campos de golf pude traer una discutible prosperidad momentánea, que revertirá en un empobrecimiento del entorno y en daños irreparables, lo que nuestro refranero dice como “pan para hoy y hambre para mañana”. Hay otras opciones y todos debemos emplazarnos en ofrecer soluciones y aportar ideas. ¡No debemos resignarnos!
Pues ya sabemos, sigamos la convocatoria el 24 y 25 de mayo, subámosnos a una montaña y reivindiquemos un futuro justo para ellas.

Myanmar y el "Nagris"

2008-05-05T03:09:00.000-07:00

Esta vez las malas noticias vienen de un país especialmente querido por nosotros: Myanmar (Birmania). El ciclón Nagris ha devastado el sur del país y especialmente el delta del río Irrawaddy, dejando a su paso varios miles de fallecidos. Rápidamente nos hemos puesto en contacto con nuestros muchos amigos. ¡Ellos están bien!. Nos cuentan que la situación en Yangoon esta normalizandose, hoy hace sol, y que el teléfono e internet se esta recuperando poco a poco. La zona devastada es efectivamente la situada al sur y no ha afectado a las regiones de Bagan, Mandalay y lago Inle. Ellos continúan su trabajo y nuestros viajeros su viaje. Desde aquí les expresamos nuestra solidaridad con las personas fallecidas.

Es el momento de empezar

2008-04-23T11:51:00.000-07:00

Este es un buen momento para empezar con cosas nuevas, hemos acabado con el folleto del año, rediseñado nuestra web www.trekkingyaventura.com , vamos a estrenar local en unos días en Madrid y nos lanzamos al mundo del "blog". Con esta herramienta, vamos a intentar transmitir las vivencias del equipo que formamos en Trekking y Aventura, contar nuestros viajes personales (ante todo somos viajeros) y las peripecias que en ellos vamos a pasar. De todo esto saldrán nuevas ideas, nuevos viajes, retoques y actualizaciones en los que ya estan en programa, etc. En estos momento parte de nuestro staff esta viajando, Silvia en el sur de Marruecos, Dani en el sur de la India y en lo proximos días Concha sale hacia la India del norte y Eva hacia Madagascar. Sus experiencias las plasmaremos en este blog que esperamos sea dinámico y divertido.